Moto-pomp.ru

Стройка и ремонт
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Забор на торфяном грунте

Надежный забор на проблемном грунте — торфе

Приветствую вас, мои Читатели и Зрители строительного Блога “Путь Домой”!

Сегодня будем говорить про заборы. У меня на Блоге уже была серия топиков о фундаментах для забора. Ознакомится с ними можно здесь — Рубрика-Забор

Я рассказывал о легких заборах, заборах среднего веса и тяжелых заборах. Также упоминал об особенностях каждого типа забора. Но фундаменты для таких грунтов как торф я там не затронул.

На заставке вы можете увидеть мой забор на торфянике, который спустя уже 4 города стоит и ему хоть бы хны! Он никуда не завалился, и, конечно же, не требует никакого ремонта. Сегодня расскажу вам как мне удалось добиться такого результата!

Для начала хочу вам напомнить о некоторых “золотых правилах”, о которых я уже неоднократно говорил на Блоге.

Первое правило: “Хотите управлять природой — живите по ее законам”.

Второе правило: “Не надо создавать себе проблему, чтобы потом ее героически преодолевать”

Эти два правила я и взял за основу, когда у меня стояла задача сделать забор на своем участке.

Мой участок находится на очень старом берегу реки, которая уже практически высохла. Там остался лишь ручей, который еле дышит. На участке около 8 метров торфа и склон, по которому мне необходимо было поставить забор. Естественно там где песок, хорошее основание, никаких проблем с забором не было. Поставил столбики и забетонировал их — на этом все. Но что же делать с 8 метрами торфа? Напомню, что торфяник это отвратительные “грунты”!

Грунты в кавычках, потому что это даже сложно назвать грунтом, так как фактически это воздух. Такой грунт очень сильно подвержен суффозии, вымыванию, гниению. Торфяник при повешение уровня грунтовых вод набухает, а когда воды уходят он начинает спрессовывается под весом деревьев и вышележащих слоев. У меня, например, уровень торфа за 5 лет владения участка упал на 30 см.

1:52 Про Семинары по Украине «Прокачка — Фасады!»
6:03 Правила строительства
7:14 Особенности торфяника
9:10 Легкий забор
10:16 Ветровый нагрузки
11:02 Декорирование забора растениями
13:29 Вентиляция участка
15:28 Принцип подхода
16:17 Метод борьбы с мягкими грунтами
17:05 Зачем нужно расширение и армирование опоры?
19:42 Что делать с металлом?
20:50 Как быть с калитками?
22:12 Натяжка сетки Рабица
23:35 Фото забора
25:42 Расширение пятки

30:30 Для забора из булыжника, заключенного внутри сетки Рабица (габион), нужен ли фундамент?
30:53 Наверное, в таких условиях, идеальным забором был бы «зеленый» из кустарника
33:32 Забор из мешков с песком уложенные на геотекстиль. Одни плюсы
33:58 Соседка — лесной инженер, посоветовала посадить граб очень часто часто в два ряда. Расстояние 50-60 см. В будущем это непроходимая живая изгородь.Снаружи сетка Рабица
34:34 Низкорослые деревья по периметру через 2.5 метра, тоже вариант
36:14 Как рассчитать количество стоек для сетки Рабица (их частоту)?
37:33 Хотелось бы несколько слов про цоколь для легкого забора
40:05 Коррозия внутри квадратной трубы?
41:07 Гениально! Но не понятно: если забетонировали, как будут расти растения?
41:23 Под столбы бурили или забивали?
41:51 Как быть с забором, хочу профильный и часть может сеткой, если чернозем, песчаный чернозем, гравий встречается, несущий на глубине 1м примерно, промерзание примерно 70см. Краснодарский край.
46:44 Как насчет цоколя плоского шифера, он частично простит движение стоек?
48:20 А зачем при таком заборе крепкую Рабица? Какие нагрузки Рабица воспринимает? Только ветер и вес зеленых насаждений?
50:48 Что скажете о бетонировании столбов по финской технологии? В ней присутствует пластик-я труба над нижним бетонированием и кверху.
51:08 Если сделать как вы сказали с пластиковой трубой, сделать и это залить, на глубину с метр, а поверху залить как бы фундамент высотой см 30 шириной 15см чтоб профлист не к земле подходила к бетону, конечно на расстоянии или это лишнее?
51:54 Хочешь или нет, но от такой публики надо ставить не рабицу, а колючую проволоку .

Как поставить забор и столбы на болотистой местности: торфяная почва

Возвести забор на болотистой почве своими руками – задача не из простых, требующая серьезного подхода к делу. На заболоченном торфяном месте отмечается высокий уровень залегания грунтовых вод, которые образуются насыщением грунта водами близлежащих озер и рек, а также атмосферными осадками.

Установка на болоте

Ограждение на болотистой почве: что учесть

С наступлением зимних холодных дней перенасыщенная водой болотистая почва начинает застывать. По закону физики известно, что вода, превратившаяся в лед, приводит к расширению промерзшего грунта. Тогда любую опору, погруженную в землю, выталкивает сила застывшего грунта. Весной, когда земля оттаивает, поднятые пучением столбы начинает водить, и они не всегда возвращаются обратно на свои места.

Схема размещения сваи

Если опора плохо поставлена на болотистом месте, без учета его особенности, то она продержится недолго, без ремонта и подправок тогда не обойтись.

Чтобы построить устойчивый забор на болоте, сначала следует изучить технологию, как ставить столбы. Именно особенность грунта таких участков вызывает сложность процедуры.

Схема мелкозаглубленного экономичного ленточного фундамента для пучинистых грунтов

Чтобы не пришлось снимать полотна и отрывать столбы для их переустановки, необходимо продумать весь процесс монтажа и предотвратить их крен и падение с последующим разрушением конструкции забора.

Ремонт займет много времени и нервов, а также потребует немалых материальных затрат.

Принцип действия сил пучения

Поэтому при обустройстве опор для забора, чтоб они получились на века, следует закладывать их с учетом глубины застывания подземных вод. Следует обратиться к геодезистам для оценки характера грунта и снятия пробы. На основе показателей взятой пробы можно рассчитать диаметр столбов и глубину закладки будущего забора. Учитывается при этом и масса полотна ограды.

Чтобы опоры для забора при вспучивании грунта не выталкивало, следует соблюдать правильную технологию при установке столбов в болотистых местах.

Схема основных видов свай в зависимости от типа грунта

После определения всех параметров для установки стоек остается выбрать тип обустройства столбов.

Существует несколько не слишком затратных, хорошо зарекомендовавших себя на практике бюджетных способов возведения столбов для заборов в болотистой почве своими руками. Некоторые из них рассмотрим ниже.

Схема бетонирования столбов

Бетонное ограждение на болоте

Чтобы забор участка выглядел как монолит, некоторые сооружают ленточный фундамент из бетона. Тогда почвенные воды будут действовать на всю сплошную конструкцию.

Схема устройства опоры на болоте

Данный способ считается удобным для быстрого возведения забора на болоте без подготовки участка земли и бетонных мокрых работ. Ограждение будет состоять из монолитных бетонных плит, изготовленных вместе со столбами. Однако такой забор получится дорогим и не совсем привлекательным.

Схема монтажа бетонного ограждения

Обустройство винтовых свай

Самым подходящим вариантом на болотистом месте, илистом и зыбком грунте, где находятся залежи торфа, является установка винтовых свай.

На такой заболоченный участок рекомендуется ставить специальные винтовые сваи. Они обладают повышенной устойчивостью, не поддаются деформации, как при забивке. Их можно устанавливать своими силами без привлечения спецтехники.

Схема основных габаритов винтовой опоры

Конструкция недешевая, но качество ее того стоит, так как обеспечивает повышенную надежность и долговечность при эксплуатации на болоте.

Винтовые сваи бывают двух видов:

  1. Первый тип винтовой сваи изготавливается из металлической трубы. На заостренный конец ее приваривается широкая лопасть. Затем вся конструкция обрабатывается антикоррозийным составом.
  2. Второй тип напоминает крупный шуруп или саморез.

Их не надо забивать благодаря приваренному на кончике винту. Свая, подобно шурупу, легко вкручивается в грунт. Такова технология установки винтовых свай.

Лопасти способствуют хорошему сцеплению с любым типом почвы: и болотистым, и торфяным. Они не позволят вытолкнуть опору наверх.

Во время погружения трубы почва нисколько не повреждается, лишь уплотняется. Следовательно, увеличивается несущая способность грунта. Винтовая резьба способствует увеличению площади для опоры труб.

Чертеж конусовидной части

Винтовые сваи хорошо вкручиваются не только в заболоченной местности, но и там, где вечная мерзлота.

Саморезы должны иметь такую длину, чтобы часть с резьбой оказалась ниже замерзающего пласта земли. Монтаж выполняют в такой последовательности:

  1. После выполнения разметки ограды определяются места установки стоек.
  2. Сваи завинчиваются машинным или ручным способом.
  3. Ямы заполняют раствором бетона с мелким гравием.
  4. К сваям приваривают плоские площадки.
  5. К площадкам крепят болтами или сваркой надземные части винтовой сваи.

Чем больше витков у винта, тем прочнее свая будет держаться в почве. На болотистом зыбком месте ввинчивают сваю на глубину 2–3 м, естественно, после уточнения необходимой глубины залегания подземных вод.

В некоторых случаях понадобится дополнительное укрепление винтовых опор с использованием бетонной смеси. Выполняется такая операция стандартным образом:

  • прокапывают траншею между сваями;
  • чтобы обеспечить устойчивость, сваривают их между собой с помощью арматуры;
  • насыпают в траншею щебень с песком и утрамбовывают;
  • заливают яму бетонной смесью.

Схема устройства свайно-ленточного фундамента

После устройства свайно-винтовых опор для забора на болотистой местности необходимо отмечать на каждой из них уровень для отслеживания ее поведения зимой. Для заливки рекомендуется пользоваться бетоном М500. Раствор заполняет полость винтовой сваи, при застывании свая превращается в прочный устойчивый столб.

Стальной кожух при этом не подвергается коррозии.

Бетонирование нижней части опор

Суть этого метода в том, что нужно создать для столбов площадку из бетона, погружая ее ниже уровня промерзания земли. Тогда на опору пучение грунта будет воздействовать при морозе только с боковых сторон. Помешает этому масса бетонной подошвы, которая будет давить сверху.

Читать еще:  Установка столбов для забора в глинистый грунт

Строительство опоры выглядит таким образом:

  1. Сначала определяют уровень застывания грунта зимой. Затем следует пробурить в земле яму глубиной на 60 см ниже этой отметки. На дно ямы засыпается гравийно-песчаная смесь толщиной около 10 см и тщательно утрамбовывается.
  2. К концу стальной трубы, выполняющей роль опоры для забора, приваривается металлическая скоба. Потом труба устанавливается по центру ямы и фиксируется.
  3. Гнездо заливают приготовленным бетонным раствором. Нужно, чтобы слой бетона получился около 50 см.
  4. После схватывания раствора выполняется гидроизоляция стенок ямы рубероидом.
  5. Далее скважина засыпается смесью щебня и песка с послойным уплотнением.

Схема заливки с «пятой»

Затем заполняют столбы бетонным раствором, дают бетону набрать прочность в течение 28 дней и начинают монтаж забора.

Если необходимо, засыпкой щебня заменяют почву, обладающую свойством впитывания и удерживания влаги.

Схема вариантов установки

Фундамент ТИСЭ

Чтобы сделать фундамент ТИСЭ, используется свая, которая имеет полукруглое утолщение на конце. Располагают ее на уровне замерзания земли. С помощью бура ТИСЭ выкапывают лунки для установки сваи, расширяют нижнюю часть ямы специальным приспособлением, прикрепленным к буру с боковой стороны.

Схематичное изображение основания

При этом внизу лунки получается расширение. Затем в яму опускают арматурный каркас или опалубку из рубероида или полимерной трубы.

Расширенную полость в нижней части ямы и трубу с арматурным каркасом заполняют раствором бетона, стенки закрывают рубероидом, а в оставшийся проем засыпают щебенку и послойно уплотняют. Даже если грунтовые воды залегают высоко, столбы ТИСЭ считаются идеальным вариантом для опор забора.

Схема конструкции свай

Столбчатая опора

Возведение такой основы для столба начинают с определения диаметра лунки. Дальнейшие работы выполняют, следуя пошаговой инструкции:

  1. С помощью бура или штыковой лопатой выкапывают под опору углубление диаметром 0,5–0,6 м на 20–30 см ниже подземных вод.
  2. Засыпают его мелким гравием с песком, потом трамбуют.
  3. Готовую прослойку на дне следует бетонировать с использованием рифленой арматуры, которая будет выпирать над поверхностью на 30–40 см и обеспечит прочность связки столбов.
  4. Готовят опалубку из асбестоцементной трубы или обрезных досок.
  5. Столбы армируют, используя каркас из рифленой арматуры толщиной 10 мм.
  6. Для вертикальной защиты надевают полимерные кольца на стержни конструкции.
  7. Опускают опору в яму, заливают ее раствором бетона, используя специальную воронку. Можно сделать наподобие стакана из рубероида и вставить в лунку.
  8. Для уплотнения и удаления воздуха из раствора штыкуют его обрезком арматурного стержня.
  9. Столб выравнивают, используя уровень, фиксируют в этом положении и оставляют до полного застывания бетона.

Особенности монтажа разных типов опор

При замешивании раствора получают бетон марки M250.

Забор на болоте. Как построить?

Конечно, строительство забора на заболоченной местности даже лягушек не порадует. Но что делать, если Вам достался именно такой участок земли? Как построить забор на болоте? Сегодня в век высоких технологий Вам в помощь специалисты — геодезисты. Поэтому первым делом нужно вызвать их, чтобы выбрать пробу грунта (т.е. произвести геологические изыскания) на участке, где будут возводиться ограждения.

Всем заболоченным участкам свойственен высокий уровень подземных грунтовых вод, который образуется за счет прихода атмосферной воды, в виде осадков. А также избыточного питания грунта водами рек и озер. Поэтому перед установкой столбов для ограждения на участке с высоким уровнем подземных грунтовых вод, важно учесть глубину их закладки, чтобы они стояли веками.

Специалист геодезической службы, оценив характер грунта по его пробе, должен рекомендовать Вам диаметр и глубину заглубления столбов для будущего ограждения, с учетом массы сооружения, глубины промерзания грунта и пр.

Ведь, во первых, установщику столбов необходимо точно попасть в водонепроницаемый грунт, пройдя через весь водонасыщенный слой. Если длины столба не хватает, его наращивают. А во вторых, важно учесть глубину промерзания грунта вашей территории. Ведь и длина столба, также определяется глубиной промерзания. Если же заложить основание столба выше зоны промерзания, то можно наблюдать явления вспучивания грунта и неизбежное движение всей конструкции ограждения.

Когда все продумано относительно параметров залегания столба возникает следующий вопрос. А какие столбы ставить?

Наверное, самое удобное и оптимальное, что можно порекомендовать на заболоченном участке, торфянике, илистом грунте или даже водоеме — это винтовые сваи.

Винтовые сваи хороши везде, за исключением скалистых пород. Удобство заключается в том, что бетон М-500 ( а зимой с присадками) заполняет всю винтовою сваю, твердеет. И превращается в бетонный столб, на требуемой глубине залегания. Такая бетонная свая в то же время находится в стальном кожухе, поэтому защищена от коррозии на сотни лет.

Службы геологических изысканий во Владивостоке:

  • Стройизыскания: +7(423) 2-721-522; ул. Нерчинская 23, офис 9
  • Виор, Инженерно-Изыскательская Фирма: +7(423) 2-451-486 ; пр-кт Красного Знамени 59, офис 615, эт. 6
  • Изыскатель-2: +7(423) 2-488-043; ул. Хабаровская, 10б
  • Дальвод проект: +7(423) 2-455-525; пр-кт Красного Знамени 66, офис 906, этаж 9

Забор на пучинистых грунтах

Содержание:

При возведении забора на таком сложном виде грунта, следует неукоснительно придерживаться технологии возведения. Помимо этого, существует ряд рекомендаций, нарушать которые не стоит. Лишь при соблюдении всех предписаний вы сможете добиться для ограждения долгого срока эксплуатации.

В этой статье мы познакомимся с тем, как монтировать забор чтобы он не накренился, а также разберем все нюансы возведения ограждения на пучинистом грунте.

Разберемся с тем, что означает термин. Пучинистый грунт — это особый тип почвы, влажный и обладающий отрицательными свойствами. Во время заморозков земля расширяется, происходит это из-за наличия в ней воды, и этот процесс именуется морозным пучением.

Низкие температуры превращают воду в грунте в лед, который по своим объемам превосходит то содержание воды, находящееся там. В ходе этого земля как бы вытесняет все, что в неё погружено. Прежде всего страдают опорные столбы ограждения. Сила выталкивания действует снизу больше всего, но воздействует и с боковых сторон. В этом случае сила направлена по касательной.

Материалы для строительства забора на пучинистом грунте

На данном типе почвы вы можете использовать все известные материалы, применяемые на почве другого типа – профилированный лист, кирпич, дерево, евроштакетник, металлическую сетку и другие. Отличие заключается в способе монтажа конструкций на почве. Процесс сооружения забора на пучинистом грунте включает в себя обязательное сооружение фундамента или укрепление опорных столбов. Помимо этого, вам придется не укоризненно следовать правилам строительства и производить укрепительные процедуры, помогающие увеличить устойчивость постройки.

Монтируем забор на пучинистом грунте

Чтобы поставить забор на сложном грунте, требуются определенные знания и опыт, ведь это достаточно специфичная работа. Прежде чем приступать к монтажу обратите внимание на некоторые уточняющие детали:

Для конструкций из легких материалов, необходимо тщательно рассчитать глубину, на которую будут погружены опоры.

  • Конструкции из легких материалов требуют тщательного просчета глубины погружения опорных столбов. Чтобы до предела снизить давление грунта на опоры, погружайте их ниже, чем уровень промерзания грунта. Здесь важно снизить давление именно снизу, ведь нагрузка с боковых сторон не берется во внимание.

Для Европейской части нашей страны действует стандартное значение углубления — от 1,2 до 1,5 метра. Более точное число вам скажет специалист. Если вы недостаточно осведомлены в этой теме, то лучше перестраховаться и погрузить столбы поглубже. А если на дно ямы вы высыпите сухую почву, то таким образом избежите образовнаия выталкивающей силы.

  • Для массивных конструкций необходимо возводить фундамент или бетонировать опорные столбы. Только так вы добьетесь максимального крепления.

Возведение фундамента позволит обеспечить максимальную надежность и устойчивость всей постройки. Для заборов на пучинистом грунте делают фундамент ленточного или монолитно-ленточного типа. В этом случае ваш забор будет стоять тот срок, который ему приписывают.

При бетонировании столбов выкапываются ямы, глубина которых ниже, чем глубина промерзания грунта. После чего на дно выстилается щебенка. Далее погружаются опорные столбы, а свободное пространство вокруг бетонируется.

  • Не забудь сделать систему отведения воды и дренаж. Чтобы это сделать нужно выкопать наклонную яму, глубина которой равна глубине ям под столбы. Далее укладываете обернутую в специальную фильтрующую ткань трубу. После этого засыпаете яму гравием и щебенкой. Для сбора воды можно поставить колодец. Если нет такой возможности, то просто выведите трубу на низкий участок.

При правильном проведении всех мероприятий, вы будете избавлены от сезонных изменений грунта.

Фундамент для забора на пучинистом грунте

Те типы фундамента, что были перечислены выше, имеют свои характерные черты.

  1. Фундамент монолитно-ленточного типа прочный, и в состоянии выдержать массивный забор из кирпича. По конструкции фундамент выглядит, как цельная бетонная лента.

Ширина фундамента напрямую зависит от размеров забора. Но есть и минимальное значение в 25 см., а глубиной в 50-60 см.

При строительстве фундамента используют бетон с маркой М200-М400. Окончательный выбор материала зависит от того, какой по весу будет будущее ограждение и от специфики его монтажа. Собираетесь производить строительные работы зимой? Выбирайте бетон с увеличенной прочностью. Для армирования выбирайте прутья из стали, диаметр которых равен 0,8-1 см.

На пучинистом грунте фундамент монолитно-ленточного типа будет «двигаться» вместе с грунтом. Если по всему периметру несущей конструкции грунт одного типа, то такие «движения» не представляют никакой опасности для конструкции.

  1. Свайно-ленточный тип фундамента достаточно сложно возводить, но его преимущество в том, что он сочетает в себе достоинства двух видов фундамента.

Такой фундамент состоит из свай, залитых бетоном, и ленты, которая равномерно распределяет нагрузку. Сваи выполняют функцию стабилизатора, они удерживают конструкцию от колебаний. Свайно-ленточный фундамент возводят на неоднородном грунте.

Читать еще:  Размер калитки в заборе

Сваи для забора

При строительстве забора применяются сваи 3 видов:

Буронабивные сваи.

Под такие сваи выкапывается яма, которая застилается рубероидом. После на земле делается опалубка, и монтируется арматура. Затем яма заливается бетоном.

Винтовые сваи.

Это стержни из металла, на концах которых расположены сварные или литые винтовые лопасти. Лучше всего использовать лопасти, изготовленные методом литья, именно они имеют высокую прочность. Для того чтобы соорудить ворот, нужно просверлить отверстие вверху лопасти. Затем вставить туда пруток из стали. Заранее необходимо выкопать яму глубиной 15 см. При погружении сваи в яму, её следует вкручивать. После всех этапов, отрежьте сваю сверху до того уровня, который вам необходим. Для монтажа винтовых свай вам не потребуется специальная техника.

Буроинъекционные сваи

При монтаже необходимо заливать бетон тогда, когда вы извлекаете бур. Бетонный состав, направленный под давлением, расширит часть ямы снизу, что обеспечит прочность и устойчивость конструкции при изменениях грунта. Для таких свай вам понадобится специализированная строительная техника.

Монтируем столбы для забора на пучинистом грунте

Для столбов вы можете выбрать трубы из любого материала, будь то металл или асбестоцемент. Однако лучше не использовать дерево, ведь у деревянных столбов срок службы значительно меньше, чем у вышеперечисленных.

  1. Трубы из металла удобны в использовании и имеют долгий срок службы. Их можно применять для ограждений любого типа. Кроме того, затраты на их покупку не нанесут ущерба вашему бюджету. Но металлические трубы необходимо забетонировать изнутри.
  2. Трубы из асбестоцемента идеально подходят для забора, из легких материалов. Преимуществом также является их небольшая цена. Асбестоцемент не подвержен изменениям ввиду воздействия разрушающих факторов. Однако прикрепить к таким трубам секции забора будет весьма проблематично. Трубы, так же, как и в предыдущем варианте, надо бетонировать. В противном случае замерзшая вода негативно скажется на их состоянии, они попросту треснут.

Из вышесказанного становится ясным, что установка забора на пучинистом грунте – процесс сложный и не простой. Если ваших навыков не хватает, то следует заказать данную услугу в специализированной фирме, которая произведёт монтаж согласно нормам. Так вы получите надежное и устойчивое ограждение, возведенное в сжатые сроки и в соответствии со строительными требованиями.

Наша бригада устанавливает заборы на любых грунтах.

Фундамент на болоте: какой выбрать и как правильно построить

Покупая участок земли под строительство здания, определите глубину залегания грунтовых вод, замечалось ли в местности заболачивание. Как часто бывает, увидев живописный уголок природы с видом на озеро, мы покупаем участок. Понимаем проблему заболоченной местности, только после того, как столкнемся с ней. В строительстве появились технологии, позволяющие обойти проблему, выстроить устойчивое здание.


Влагонасыщенная местность

На что обратить внимание

Учитывайте состав грунта – к какому классу относится. После анализа почвы можно выбрать наиболее правильную конструкцию основания.

Определите, насколько почва насыщена водой, как высоко поднимается в разные сезоны года, узнайте глубину промерзания, тип грунта. Для забора почвы на анализ необходимо пробурить несколько скважин в разных частях участка, в местах, где будет размещаться фундамент. Лучшее время для исследований — зима. Почва наиболее сильно наполнена влажной средой. Причины исследования грунта:

  • Получение информации о толщине пластов.
  • Узнать физические свойства почвы.
  • На какую глубину залегают почвенные пласты.
  • Какие изменения происходили в грунте.

Чем тяжелее возводимое здание, тем на большую глубину скважину нужно будет бурить. Для деревянного дома достаточно 5 метров. Если необходимо выстроить блочное, кирпичное сооружение, глубину доводят до 10 метров и глубже.

Нужно учитывать глубину промерзания грунта. От этой информации будет зависеть, как долго простоит здание, будет ли подвержено сезонным разрушениям.

Деформации

Закладка некоторых типов фундамента может доходить до 20% общей стоимости строительства здания. От прочности основания зависит сохранность сооружения. Ошибок при расчетах, строительстве допускать нельзя. На исправление уходит больше средств, сил, чем на строительство здания.

Грунт на болоте имеет суглинистый характер, насыщен влажной средой. Влияют высоко протекающие воды. Факторы приводят к деформации основания, если конструкция была выбрана неправильно.

Чем опасно

Давление на болотистой местности настолько высоко, что основание может сдавить, вызвав деформацию сооружения. Наибольшая опасность подстерегает зимой, когда уровень влажности в грунте повышается, накапливается в бетонном основании. С понижением температуры воздуха, влага, скопившаяся внутри стен фундамента замерзает, расширяется, разрушает структуру бетонных стен. С приходом весны замерзшие стены начинают оттаивать, уменьшаться в размерах. Основа находится в постоянном движении, даже усиление типа армирования не поможет.

Влажность

Влажность почвы разрушает фундамент, проникает внутрь жилища. На внутренней поверхности стен появляются грибковые наросты типа плесени, ржавчины. Влажный воздух не рекомендуется для постоянного проживания, может стать возбудителем многих заболеваний, например астмы.

Стены, напитанные влагой, подвержены более быстрому износу. Если внутри фундамента проводилось армирование, железные прутья будут разрушаться под воздействием ржавчины.

Чтобы предохранить основание от разрушений, рекомендуется проводить обязательную гидроизоляцию с дополнительным отводом влажной среды.



Действие морозного вспучивания


Выталкивающие и сжимающие действия пучинистых грунтов
Есть правило, позволяющее правильно применять технологии монтажа столбов на пучинистых грунтах. Вспучивание происходит не по вине самого грунта, а из-за перенасыщенности его водой. Когда наступают сильные морозы, земля начинает промерзать. Вода, что в ней содержится, превращается в лед, заставляя промерзший слой расширяться. Тогда на любой стержень, погруженный в этот слой, действуют выталкивающие силы в двух направлениях:

  1. Снизу вверх. Глубокие горизонты переувлажненного грунта после промерзания начинают выталкивать стержень, воздействуя на его нижнюю плоскость.
  2. С боковых сторон. Эти силы возникают в процессе морозного расширения верхних горизонтов и действуют на боковые поверхности стержня.

В результате влияния этих сил в мокрой глинистой почве опоры забора, установленные традиционным способом, вылезают из земли на высоту от 4 до 10 см в течение одной зимы. После весеннего оттаивания поднятые пучением столбы в редком случае возвращаются в обратное положение. Если не предпринимать никаких действий, то после второй зимы стойки выдавит еще сильнее, они перекосятся и могут просто упасть от ветра.

Учитывая, что большое число частных земельных участков располагается на месте высушенных болот либо в откровенно болотистой местности, строительство надежного ограждения – довольно актуальная проблема. Одно дело – построить здание, обладающее значительным весом и оказывающее приличную нагрузку на фундамент, и совсем другое – поставить забор, чья масса по сравнению с домом невелика.



Какой фундамент выбрать на заболоченной почве

Какой тип бетонного основания выбрать для строительства на болотистой местности? При малоэтажной застройке на заболоченных участках используются два вида бетонных сооружений:

  • Бетонные, буронабивные, винтовые сваи с ростверком.
  • Если на участке нет угрозы подтопления, можно применять плитную «плавающую» базу.

Где глубина залегания воды невысока, возможно строительство мелкозаглубленных ленточных конструкций. Требуется монтаж дренажной системы.

Свайный фундамент

Для массивных построек из кирпича, блоков, рекомендуется монтаж свайной основы.


Свайный

Условие при установке свай — бурение скважины на глубину плотных слоев грунта.

Свайные конструкции способны противостоять ударам стихии.

Установка основы требует проведения нормативных расчетов, монтажа свайных конструкций. Сооружение связывается поверху ростверком, обеспечивается надежность, устойчивость на твердых породах почвенных пластов.

Монтаж свайных конструкций требует привлечения дополнительной строительной техники, процесс дорогой. Траты на установку свай потребуют больших вложений, в сравнении с ленточными, плитными аналогами.

Если глубина залегания твердых пластов — не ниже 3 метров от поверхности, разрешается установка винтовых свай. Удастся снизить стоимость основания, но несущая способность становится хуже. Есть ограничения, связанные с глубиной установки.

Винтовые сваи рассчитаны на строительство зданий не из тяжелых материалов — дерево, газобетонные блоки.

Плитный «плавающий» фундамент

Выдерживает большие нагрузки, перепады температур. Преимущество достигается за счет равномерного распределения по поверхности, исключает проседание конструкции. В нижней части бетонное основание защищает песчано-щебневая подушка. Не препятствует прохождению грунтовых вод, не задерживая их у основания бетонного сооружения.


Плитный

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Доступный вариант для болотистой местности. Но монтаж разрешен, если конструкция здания собирается из деревянного бруса, металлического каркаса. Условие — правильный отвод грунтовых вод (дренажная система). Ленточная база должна быть монолитного типа, возможно противостояние пучению грунта.


Мелкозаглубленный


Способы установки опор ограждения

Силы морозного пучения способны приподнять зимой бетонную стяжку, уложенную во дворе, а легкие элементы ограждения поднимутся и подавно. Борьба с данным явлением затрудняется разной глубиной промерзания и различным составом почвы. Пример: в Подмосковье эта глубина составляет 0,9—1,4 м, а в некоторых районах Сибири – до 2,5 м.

Традиционные ленточные фундаменты устраивать в пучинистых грунтах слишком дорого для частного застройщика. Придется выкопать траншею, уходящую ниже глубины промерзания, а потом залить ее бетоном, чтобы установить столбы. Тогда силы пучения не смогут выталкивать фундамент снизу, а боковым воздействиям станет противостоять большая масса конструкции. Решение приемлемо для небольших глубин замерзания – до 1,5 м. Если вода в почве схватывается морозом до 2 и более метров, то такой фундамент обойдется нереально дорого.

Сооружать бетонные конструкции на болотистой земле еще сложнее, поскольку вначале понадобится отвести воду с участка. Существует несколько более дешевых способов надежно установить стойки для забора в пучинистой почве:

  • применить разновидность бетонного ограждения, не связанного с землей;
  • воспользоваться винтовыми сваями расчетной длины;
  • поставить стойки с бетонными «воротниками»;
  • применить технологию нижнего бетонирования столбов;
  • использовать бетонные опоры ТИСЭ.

Самостоящее бетонное ограждение – оптимальный вариант для быстрого устройства ограждения без проведения земляных и бетонных работ. Забор состоит из монолитных плит разных размеров, изготовленных заодно со столбами. Последние при монтаже вставляются внутрь бетонных стаканов в виде усеченных пирамид. Правда, подобную ограду трудно назвать недорогой и красивой, да и для болота она не подойдет. А вот остальные варианты представляют интерес для рядовых домовладельцев, чьи участки находятся на пучинистом грунте.

Читать еще:  На какую глубину закапывать столбы для забора?

Система дренажа под фундамент на болотистой почве

На сложной болотистой почве необходимо устройство дренажной системы. Процесс долгий, дорогой. Стоимость дренажных работ приближена к одной трети трат на строительство здания. Насколько дорого обойдутся данные действия, зависит от степени заболоченности почвы, сложности грунта под водой. При сезонных подтоплениях участка необходимо иметь отводящую систему, обеспечивающую бесперебойный отвод воды.


Дренажная система

Этапы возведения фундамента

Строительство основы состоит из нескольких этапов. Рассмотрим процесс на примере ленточного мелкозаглубленного бетонного основания:

  1. Подготовка участка. Работы, связанные со снятием верхнего дернового слоя земли, копанием траншеи под ленточную конструкцию.
  2. Засыпка песчано-щебневой подушки. Необходимо засыпать слой песка, пролить водой. Можно приступать к наполнению траншеи щебнем, на высоту равную 20-25 см.
  3. Монтаж опалубки. Нужно правильно собрать щитовые конструкции для заливки бетонной смеси, установить распорки с внешней стороны сооружения.

Далее, проводится армирование, бетонирование конструкции.

Армирование

На поверхности основы нередки случаи растяжений армированного пояса. Металлические прутья склонны к разрушению от воздействия влаги. Чтобы предотвратить проблемы, рекомендуется ставить арматуру, выдерживая оптимальные расстояния от краев бетонной заливки. Рекомендованная высота бетона, возвышающаяся над армированным каркасом – 3-5 см.

Для обвязки металлическим каркасом, рекомендуется брать арматурные прутья, диаметром от 10 мм. Чтобы связать прутки, используется вязальная проволока. Можно приобрести в магазинах электрический инструмент, если площадь под строительство имеет большие объемы. В случае небольшого здания, работы легко выполняются самодельными инструментами.

Бетонирование

Когда армирование проведено, после проверки не выявлено недостатков, можно заливать бетонную смесь. Процесс требует знаний, без которых бетонная конструкция получится не того качества, которого хотелось.

  • Заливка производится одним разом, чтобы сохранить целостность. Допускаются небольшие промежутки на отдых.
  • Заливать нужно без спешки. После небольшой залитой партии бетона необходимо протыкать его штыковой лопатой. Можно избавиться от пузырьков воздуха.


Бетонирование

  • Следите, чтобы слой бетона возвышался над армирующим поясом не меньше, чем 5 см, чтобы предохранить металл от ржавления, преждевременного разрушения.
  • По окончании бетонирования, рекомендуется накрыть конструкцию вместе с опалубкой полиэтиленовой пленкой, оставить на 28 дней.

Устройство столбов для забора из профнастила

Подскажите, что лучше, забить столбы, бурить+забить+утрамбовать или бурить+забить+бетонировать? Спасибо!

Многие фирмы, предоставляющие услуги по установке заборов, предпочитают убедить заказчика что забивание столбов — лучший вариант, аргументируя это лучшей устойчивостью на проблемных пучинистых грунтах. На наш взгляд это не совсем так. Во-первых: абсолютно ясно, забивать выгоднее установщику — нет проблем по транспортировке щебня, песка, цемента; нет трудозатрат на изготовление и заливку бетона. Да и заказчика подкупает более низкая цена установки. Во-вторых: На торфяных и песчаных почвах при забивании столбов предварительно пробуренная лунка развальцовывается от каждого удара (грунт мягкий). Столбы стоят непрочно. Попадается грунт, который вообще бурить тяжело, и забить столб на нужную глубину, не деформировав верхнюю его часть просто невозможно. А если учесть, что подавляющее большинство фирм предлагают под столбы квадратный профиль, а забить его, не сильно деформировав, можно только пробурив заведомо увеличенную лунку, то столбы уже изначально стоят непрочно. В-третьих: Утверждение, что забитые столбы не так пучит как забетонированные, не совсем корректно. Смотря, что сравнивать. К примеру: 1.Столб поставленный по старинке выкапыванием лунки лопатой на глубину порой до 40-60 см., конечно выдавит со временем как поплавок. А если нет крышки сверху, то попавшая через трубу влага под бетонный стакан ускорит процесс 2. А если сравнить забетонированный столб на глубину 1-1.3 м. (а при желании и глубже) в лунке диаметром 15-20 см и 3.Просто забитый. То не совсем понятно, почему второй вариант должно выдавливать быстрее, чем третий. И уж если есть проблема пучения грунта, куда более логично использовать специальное бурение с утолщением в нижней части лунки препятствующее выдавливанию столба, или, как более дешевый вариант — более широкая лунка с утрамбованным мелким щебнем, компенсирующим колебания грунта. В-четвертых: Столб забитый (даже обработанный антикоррозийным материалом) сгниет быстрее, чем забетонированный. [*]Разумнее всего забивать столбы под легкие, недорогие по себестоимости заборы ( например из сетка рабица). Для более тяжелых и более ресурсоемких заборов и ворот всех типов надежнее, на наш взгляд, бетонировать столбы.

Мастеров онлайн: 367 Заказов в неделю: 1 959 Предложений в сутки: 861

Ещё лучше и быстрее — завинтить.

Есть хорошая современная штука — винтовые сваи. Возьмите 2,5 — 3 метра, завинтите на метр и всё готово. На них дома стоят, а уж забор-то сто лет простоит.

но даже под дома-сваи обвязывают,чтоб не выперло в мороз.Как быть с забором тогда?тоже обвязать?

Бетонировать и поосновательнее,иначе вывернет ветром.Не раз видел как падают «таджикские» заборы.

Надежнее всего бетонировать.

лучше засыпать мелким щебнем потом сверху бетонировать 10 см толщиной,зато столбы не будет пучить

просто забить просто. воообще. не делать ничего)ыыы, сори за троль. а что лучше честно не знаю, никогда не забивал столбы

Лучше всего забурить,учитывая глубину промерзания, засыпать на сантиметров 20 песку, и забетонировать. забивать при этом глупо так как устойчивость опоры определяет верхняя точка и нижняя в земле.

бурить+утрамбовать песком со щебенкой, забивать нельзя,будет выдавливать, бурить желательно поглубже примерно 120 см. бетонировать не обязательно это лишний расход материала.

Конечно бетонировать, о чем говорить.

ЗДРАВСТВУЙТЕ СМОТРЯ ЧТО ВЫ ХОТИТЕ СДЕЛАТЬ В ИТОГЕ И КАКАЯ НАГРУЗКА БУДЕТ МНЕ КАЖЕТСЯ ЧТО ПРОБУРИТЬ ЗАБИТЬ И БЕТОНИРОВАТЬ БУДЕТ ДОСТАТОЧНА

ЕСЛИ МЕТАЛ.ЛУЧШЕ ЗАБУРИТЬ.ЗАБИТЬ.ЗААРМИРОВАТЬ.И ЗАБЕТОНИРОВАТЬ

зависит от вида забора какие столбы и остольные требования ,для простого забора изготовленного из профлиста с полимерным покрытием устонавливаются столбы из профильной трубы 60.60 простым забиванием в грунт воротные стобы бетонируются

Десятилетний опыт установки заборов показывает что самое надежное -это ленточный фундамент . Второй вариант менее надежен но более дешевый забутовать щебнем. Бетон не оправдывает дороговизны и не настолько надежен как щебень . даже просто забитые столбы стоят дольше чем забетонированные.

При любых характеристиках грунтов самым надёжным способом установки столбов является их бетонирование. Для этого свободное место в яме после установки туда столба необходимо заполнить бетоном. После заполнения ямы столб необходимо немного приподнять сантиметров на десять, это делается для того чтобы нижняя часть столба не соприкасалась с грунтом и не ржавела от этого. После всего сделанного надо заполнить яму до уровня грунта бетоном. Вот и все секреты установки столбов из труб. По такой же технологии можно делать и красивые заборы из красного кирпича. Только в этом случае яма будет одновременно служить и фундаментом для стороения. Поэтому её надо делать ниже глубины промерзания грунта, во избежание перекосов столбов при эксплуатации во время перепадов температуры зимой. А формой она должна совпадать с будущей кладкой. Труба внутри необходима для придания жесткости строению. Вот и все секреты.

смотря под что, смотря какая у вас почва, что вам больше нравится

подпорную стенку с лентой вылить, привязав к ней стлоб.

Бурить забить утрамбовать

бурить, забить, бетонировать.

Бурить на 1800мм ставить столб ,залить бетоном выше грунта на 200мм

Многие фирмы, предоставляющие услуги по установке заборов, предпочитают убедить заказчика что забивание столбов — лучший вариант, аргументируя это лучшей устойчивостью на проблемных пучинистых грунтах. На наш взгляд это не совсем так. Во-первых: абсолютно ясно, забивать выгоднее установщику — нет проблем по транспортировке щебня, песка, цемента; нет трудозатрат на изготовление и заливку бетона. Да и заказчика подкупает более низкая цена установки. Во-вторых: На торфяных и песчаных почвах при забивании столбов предварительно пробуренная лунка развальцовывается от каждого удара (грунт мягкий). Столбы стоят непрочно. Попадается грунт, который вообще бурить тяжело, и забить столб на нужную глубину, не деформировав верхнюю его часть просто невозможно. А если учесть, что подавляющее большинство фирм предлагают под столбы квадратный профиль, а забить его, не сильно деформировав, можно только пробурив заведомо увеличенную лунку, то столбы уже изначально стоят непрочно. В-третьих: Утверждение, что забитые столбы не так пучит как забетонированные, не совсем корректно. Смотря, что сравнивать. К примеру: 1.Столб поставленный по старинке выкапыванием лунки лопатой на глубину порой до 40-60 см., конечно выдавит со временем как поплавок. А если нет крышки сверху, то попавшая через трубу влага под бетонный стакан ускорит процесс 2. А если сравнить забетонированный столб на глубину 1-1.3 м. (а при желании и глубже) в лунке диаметром 15-20 см и 3.Просто забитый. То не совсем понятно, почему второй вариант должно выдавливать быстрее, чем третий. И уж если есть проблема пучения грунта, куда более логично использовать специальное бурение с утолщением в нижней части лунки препятствующее выдавливанию столба, или, как более дешевый вариант — более широкая лунка с утрамбованным мелким щебнем, компенсирующим колебания грунта. В-четвертых: Столб забитый (даже обработанный антикоррозийным материалом) сгниет быстрее, чем забетонированный. [*]Разумнее всего забивать столбы под легкие, недорогие по себестоимости заборы ( например из сетка рабица). Для более тяжелых и более ресурсоемких заборов и ворот всех типов надежнее, на наш взгляд, бетонировать столбы.

так и непонятно-Как лучше на глинистых(суглинистых) почвах?Забор из профнастила.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector