Как правильно обжечь дерево?

Обжиг дерева Shou Sugi Ban. Как полузабытая японская технология переживает рассвет на Западе

Технология Shou Sugi Ban: от забвения к возрождению

Shou Sugi Ban — это измененный на западный манер термин того, что в Японии называют Yaki sugi-ita или просто Yakisugi. Речь идет о традиционном способе защиты досок с помощью обугливания. Не вдаваясь в лингвистические тонкости, Yakisugi можно свободно перевести как «сожженная кедровая доска» или «томление кедра». Эта технология активно применяется в Японии с XVIII века, но существуют и более ранние примеры ее немассового использования.

Метод консервации получил распространение как сугубо утилитарная технология. Обугленные доски использовались для отделки фасадов деревенских домов и складов, в которых хранился рис и другие запасы — таким образом японцы защищали самое ценное от пожаров.

С появлением современных материалов на родине эта технология защиты древесины оказалась почти забытой. Интерес к ней возродили западные архитекторы. Их впечатлила выразительность и непроницаемая глубина черных фактур — модернистская по своей сути, придающая постройкам ореол интриги и глубины. Так в последние десятилетия метод Shou Sugi Ban обрел новую жизнь на Западе.

Техника обжига, когда-то придуманная как средство пожарозащиты, снова удивила парадоксом — то, что в Японии традиционно считалось деревенским стало высоким архитектурным стилем на Западе.

Какие свойства приобретает жженое дерево

Возрождение интереса к технологии Yakisugi объясняется главным образом эстетикой, но это не списывает со счетов ее практической ценности. Давайте разберемся, зачем вообще жечь дерево и какими свойствам его наделяет тот самый «колдовской уголь».

Как уже было сказано эту технологию использовали главным образом для пожарозащиты. Можно не вдаваться в химию и описывать те структурные изменения, которые вызывает термообработка. Достаточно попытаться развести костер из обугленных головешек, и вы поймете идею, которую успешно использовали проницательные предки.

Второй важный момент заключается в том, что сжигание нейтрализует целлюлозу — углеводы, которые любят древоточцы, грибы и бактерии. Таким образом древесина становится непригодной для вредителей и любой биологической активности, что защищает ее от гниения. Полученный слой древесного угля также отталкивает воду и предотвращает неблагоприятное воздействие ультрафиолета.

Доски, подвергшиеся обжигу по методу Shou sugi ban, при правильном монтаже гарантированно отслужат 80 и более лет. Это по весьма скромным прикидкам. Так, например, японский буддийский храм Хорюдзи в префектуре Нара существует гораздо дольше — это одно из старейших деревянных сооружений в мире сохранившихся на сегодняшний день. Первоначально пятиэтажная пагода была возведена в 607 году н.э. После пожара, который полностью уничтожил постройку, в 711 году храм был восстановлен с помощью технологии Shou Sugi Ban.

Техника обжига шусугибан в деталях — видео

В классическом варианте деревянные панели обжигают только с одной стороны. Стандартная толщина доски — 10-15 мм. Для достижения нужного эффекта три доски продольно связывают вместе, образуя треугольный туннель. В один из концов засовывают охапку соломы и поджигают, переворачивая конструкцию в вертикальное положение. При работе с длинными досками треугольную связку поднимают при помощи веревок, переброшенных через перекладину.

Во время горения мастер раздвигает щели между досками специальным клинком. Это нужно для обеспечения доступа кислорода и правильного распределения огня, чтобы каждая пласть обжигалась равномерно. Доски жгут 2-3 минуты после чего резко охлаждают водой.

Как это происходит на практике — смотрите видео:

На первый взгляд в технике обжига нет ничего сложного. Но на поверку все оказывается не так. Во-первых, нужно приловчиться жонглировать довольно громоздкой и полыхающей конструкцией. К тому же потребуется набить руку на том, чтобы правильно контролировать процесс горения и выдерживать нужное время обжига. Но куда большие сложности связаны с выбором древесины. В аутентичном варианте для этих целей используют криптомерию — японский кедр. К слову, он считается национальным деревом этой страны.

Не вся древесина принимает тепло так, как криптомерия. Если обжиг недостаточно глубокий, обугленный слой быстро разрушится, лишив облицовку не только оригинального внешнего вида, но и основных качеств: атмосферостойкости, пожарозащиты, устойчивости к гниению. Смолянистая древесина японского кедра обеспечивает быстрое и равномерное горение, а сама доска приобретает чешуйчатую фактуру, напоминающую черную кожу крокодила.

В наших условиях для изготовления панелей шусугибан мы бы рекомендовали экспериментировать только с хвойными породами.

О фактурах

В Shou Sugi Ban больше всего впечатляет загадочная красота обугленного дерева. Неудивительно, что именно эстетика стала решающим фактором возрождения интереса к этой технике. Декоративный обжиг позволяет добиться широкого многообразия фактур: от самых глубоких черных, напоминающих цвет воронова крыла, до менее экстремальных коричневых тонов.

Чтобы осветлить оттенок, обожженные доски чистят металлической щеткой. Этот процесс хорошо известен нам как браширование. После такой обработки доски традиционно покрывают маслом. Если вы изначально планировали создавать доски с неглубоким обжигом под браширование, нужного эффекта можно добиться более простой технологией — за счет обжига паяльной или газовой лампой.

Читайте по теме:

Даже если обжиг выполняется без ошкуривания, обугленный битумно-черный слой со временем исчезает. Выветривание и другие атмосферные воздействия постепенно разрушают «колдовской уголь», обнажая шоколадно-коричневую или темно-серую фактуру древесины. Это можно увидеть на многих исторических зданиях в Японии.

Что влияет на долговечность панелей

Древесина, обожженная по японской технологии, в среднем служит 80–120 лет. Срок эксплуатации зависит от большого количества факторов. В первую очередь — это вид используемой древесины и глубина обжига. Срок жизни сайдинга во многом зависит от особенностей установки. Влага, постоянно проникающая с тыльной стороны фасада, быстро приведет деревянные панели в негодность. Также обожженные доски не рассчитаны на контакт с землей, поэтому такую обшивку не делают в пол — в традиционных японских домах эту проблему решают при помощи каменного или кирпичного цоколя, как на фото выше.

Наконец, долговечность досок шусугибан во многом зависит и от особенностей атмосферных воздействий: интенсивности ультрафиолетового излучения, циклов замораживания–оттаивания, силы преобладающих ветров, агрессивности воздуха в прибрежных зонах, ориентации стен. Примечательно, что в Японии естественная состаренность фасада является поводом для гордости, поэтому обожженные панели редко подвергают окрашиванию и реставрации.

Покраска огнем: обжигание древесины для улучшения ее свойств

Деревянные постройки без дополнительной защиты не могут похвастаться значительной долговечностью. Следы гниения способны появиться на них довольно быстро, поэтому приходится применять различные технологии против развития плесени, микробов. Многие из них не отличаются экологичностью, и такую древесину используют только на открытом воздухе. Обжиг дерева — абсолютно безопасный метод, который был придуман много лет назад. Он позволяет надолго сохранить природные качества материала и придать ему необычный облик.

Технология обжига древесины: историческая справка

Обожженное дерево уже давно является популярным в ряде стран, тогда как в других только начинает входить в моду. Родиной методики считается Япония, где применяли так называемое томление кедра: обжигали дерево на кострах, потом убирали нагар, промывали и наносили тунговое масло. Это позволяло придать материалу блеск, благородный серебристо-черный оттенок и повысить срок службы до 80 лет. История технологии ведется с начала XV века, когда при сжигании насаждений кедра в противопожарных целях были случайно отмечены уникальные свойства получившейся древесины.

На острове Наосами в Японии и сейчас обожженное дерево повсеместно используется для постройки разных объектов, а также широко применяется для внутренней отделки помещений. Давно известна методика и в Европе, Америке, где ее практиковали наряду с осмаливанием — пропитыванием пиломатериала горячей смолой. Если раньше древесные заготовки обжигали открытым пламенем с помощью факелов, то сейчас для этой цели используют специальные вакуумные печи.

Структурные изменения древесины под воздействием обжига

По мере разрастания подкорковых слоев в древесине формируются новые поры. Это вызывает отмирание волокнистых клеток и приводит к повышению пористости структуры. Итогом становится неизменное свойство любой древесины — гигроскопичность, или способность впитывать и отдавать воду при смене влажности окружающей среды.

Дерево имеет неравномерную текстуру из-за наличия в составе целлюлозных полимеров, смол, сахаров и прочих органических компонентов. Также материал обладает высокой горючестью, склонностью к размножению грибков и прочих микроорганизмов, которые постоянно проживают внутри и начинают активно размножаться при малейшей сырости.

Снизить все перечисленные недостатки древесины, при этом оставив ее экологически чистой, способна технология обжига при помощи автоклавного нагрева (термолиза) или креозотной проварки.

В процессе проведения работ материал нагревается до +300…+400 градусов, что позволяет разрушить нестойкие гемицеллюлозные образования. Поскольку последние являются причиной появления горючих пиролизных газов, то их удаление сразу снижает возгораемость дерева.

Обжиг древесины, проводимый в домашних условиях, имеет менее выраженное действие и удаляет меньшее количество нестабильных соединений. Тем не менее, этого достаточно для улучшения эксплуатационных свойств материала. Также обжиг приводит к частичному закупориванию пор смолой и сажей, сужению каналов во внешнем слое древесины, поэтому внутрь практически не будут проникать бактерии, солнечные лучи, влага. Рыхлое дерево после обжига обретает и противопожарные свойства, становится невосприимчивым к гниению, меньше разрушается от осадков и ветра.

Типы обжига

Качество и внешний вид обожженной древесины могут различаться в зависимости от конкретной технологии, которая была применена. По глубине воздействия различают следующие типы обжига:

1. Полный. Представляет собой обжигание пиломатериалов при температуре около +400 градусов в вакуумной печи. Такая древесина не слишком востребована, ведь ее объем уменьшается в 2 раза, а изначально высокие прочностные характеристики со временем уменьшаются. Обычно дерево после полного обжига идет на изготовление дорогой мебели, декоративных элементов и иного штучного товара.
2. Глубокий. Популярный вид термической обработки дерева. Может использоваться в отношении нового и бывшего в употреблении материала, позволяет искусственно состарить доски, красиво оформить брус. Во время обжига в открытых печах равномерно прогревается вся толща пиломатериала, а поверхность становится темной (от графитовой до угольной). Допустимая глубина прогорания древесины — 20 мм.
3. Поверхностный. Чаще всего используется в домашних условиях, подразумевает глубину обжигания материала до 5 мм. Метод легко осуществим при наличии газовой горелки или обычной паяльной лампы.

Преимущества и недостатки обжига пиломатериалов

Основное достоинство методики состоит в том, что она не требует нанесения пропиток, антисептиков, которые порой не являются экологически чистыми и могут содержать даже токсичные компоненты. Прочие преимущества обжига дерева:

• возможность проведения своими руками;
• отсутствие потребности в особых навыках, дорогостоящих инструментах;
• защита материала от ветра, влаги, плесени, микробов, насекомых, ультрафиолета;
• экономичность;
• придание пожаробезопасности (повторное возгорание почти невозможно);
• надежная профилактика гниения;
• обеспечение износостойкости, повышение срока службы.

К минусам можно отнести лишь трудоемкость процесса, который выполняется без наличия промышленного оборудования, ведь придется вручную обжечь каждую доску, затем зачистить и обработать ее. Тем не менее, неповторимая фактура, оригинальный вид и уникальные технические характеристики обожженного дерева нивелируют все возможные недостатки и повышают популярность технологии.

Обжиг в домашних условиях — возможен ли?

Чтобы обжечь древесину самому, нужно четко придерживаться советов специалистов и алгоритма выполнения работ. Поскольку в домашних условиях отсутствуют вакуумные печи, нужно заранее подготовить более доступные приспособления. В качестве источника пламени для обжига можно пользоваться:

• газовой горелкой;
• паяльной лампой;
• строительным феном;
• газовым баллоном с насадкой.

Также потребуются инструменты для чистки древесины. Если планируется работа с мелкими брусками, дощечками, можно взять металлическую щетку. Для крупного пиломатериала лучше подготовить шлифовальную машинку, болгарку, дрель с соответствующей насадкой. Чтобы было удобно обметать остатки гари, надо купить флейц (щетку с мягким ворсом).

Обжиг проводят на открытом воздухе вдали от предметов, которые могут загореться, особенно от бумаги, ветоши, текстиля, картона, фанеры. Обязательно уносят подальше любые растворы, составы и иные химические средства.

В целях соблюдения техники безопасности трудятся в перчатках, защитных очках, а рядом держат огнетушитель. Работать желательно на металлической или каменной поверхности, которая не боится нагрева.

Выбор породы древесины для обжига и требования к материалу

Нельзя подвергать обжигу древесину лиственных пород (вишню, ольху и прочие). В некоторых случаях производят обжигание бука и граба, так как они обладают достаточной плотностью и способны выдержать нагрев. Работу чаще проводят с хвойными породами. Лучше всего для этой цели подходит кедр, также можно применять ель, сосну, лиственницу.

Хвойные породы отличаются разнообразием рисунка, а после обжигания обретают неповторимую структуру. Чем больше сучков, сложных изгибов было на древесине, тем декоративнее будет результат. Важно, чтобы дерево было сырым, но содержать не более 15% влаги. Также можно обжигать уже готовые деревянные изделия, хвойный шпон.

Подготовка материала к обжигу

Свежую древесину не обязательно тщательно готовить к обработке, ведь пламя уберет все неровности, действуя по принципу шлифовки. Нужно только спилить крупные выступы, сучки, а также удалить смолу — если ее потеки загорятся во время работы, весь эффект будет испорчен. Слишком влажную древесину придется подсушить, иначе при испарении влага деформирует ее, появятся сколы и трещины.

Старую древесину готовят более тщательно. С нее надо убрать остатки краски, лака, провести шкурение, чтобы во время обжига не образовалось пятен и не случилось возгорания. Если дерево было ранее пропитано морилкой, его можно обжигать по общим правилам. Пиломатериал, покрытый олифой, обжигу не подлежит.

Обработка дерева паяльной лампой

Для данного варианта работы потребуется паяльная лампа, которая предварительно была максимально нагрета. Если разогрев недостаточен, на поверхности появится толстый слой сажи. Огонь направляют строго перпендикулярно положению досок, двигая лампу медленно, равномерно, обращая внимание на изменение цвета и структуры материала. Время воздействия выбирают самостоятельно: оно зависит от нужного эффекта и толщины заготовки.

После завершения обжига осуществляют первичную шлифовку изделия. Для этого доски по очереди укладывают на табурет или иную удобную подставку, тщательно обрабатывают шлифовальной машинкой, потом смахивают грязь щеткой. В завершение работы делают пропитывание лаком, олифой.

Обжиг дерева газовой горелкой

Для мастера работа с горелкой считается более удобной и легкой, нежели с паяльной лампой. Эффект будет привлекательнее, так как пламя горелки глубже проникает в структуру дерева. Но в процессе обжига важно следить, чтобы огонь не находился слишком близко к пиломатериалам, иначе на них останутся выгоревшие пятна. Сильное желтое пламя для обжига недопустимо. Оно должно быть спокойным, продолговатым и синеватым.

Начинают работу с верхней части доски. Проводят горелкой над изделием подобно окрашиванию кисточкой: плавно, равномерно. Повторяют процедуру 2–3 раза, после сбрызгивают материал водой из пульверизатора. По мере остывания древесину обрабатывают, удаляя рыхлый сгоревший слой. Проводят шлифмашинкой только вдоль волокон, чтобы не повредить их. Параллельно используют флейц для выметания нагара, особенно тщательно убирая глубоко засевшие частицы.

Качество работы проверяют путем протирания древесины салфеткой. Если требуется придание материалу антикварного вида, после осуществляют браширование щеткой. Также для искусственного состаривания древесины возможно нанесение специальных пигментов или особых финишных покрытий.

Нужна ли дополнительная защита обожженному дереву?

Обожженное дерево имеет множество достоинств, и одно из них — повышенная прочность. Поэтому материал можно оставить в первоначальном виде после удаления остатков нагара. Тем не менее, опытные мастера всегда осуществляют дополнительную обработку дерева, ведь после нее уровень защищенности будет еще выше.

Обычно после обжига изделие или пиломатериал обрабатывают маслом, которое помогает улучшить декоративные и эксплуатационные свойства дерева. После этого чаще всего наносят прозрачный нитроцеллюлозный лак с защитными свойствами либо смесь лака с искусственным воском. Для обработки фасадной древесины используют раствор синтетического воска в скипидаре.

Выбор масла для дерева

Идеальным вариантом покрытия для обожженной вагонки или иной древесины для внутренней отделки является льняное, конопляное или тунговое масло. Жидкость наносят при помощи кисти или краскопульта (в зависимости от масштаба работ). Можно применять колерованные синтетические масла, которые придают дереву более благородный вид, имитируя ценные породы. Отличный результат дает смесь бесцветного воска с маслом, помогающая выгодно подчеркнуть структуру дерева и защитить его от внешних повреждений.

Применение обожженного пиломатериала

Готовый обожженный пиломатериал и изделия из него высоко ценятся строителями и дизайнерами. Из такой древесины делают двери, окна, беседки и террасы, скамейки и столики, садовую мебель и технические постройки. После обжига дерево прекрасно подходит для постройки заборов, иных ограждений, оформления полов и балконов, внешней отделки домов.

Использование обожженного дерева в интерьерах

Обработанная пламенем древесина прекрасно подходит для многих интерьерных стилей, особенно для кантри. После специального лакирования или окрашивания ее можно применять в стилях ретро, винтаж, прованс и прочих, которые подразумевают использование искусственно состаренной мебели и предметов декора. Чаще всего в интерьерах квартир и жилых домов можно увидеть такие изделия из обожженного дерева:

• шкатулки;
• панно;
• багеты;
• стулья и столы;
• комоды;
• шкафчики.

Кроме того, красиво смотрится в дизайне помещений полная отделка стен обожженным деревом либо оформление балок, перекрытий. Уникальный вид материала обеспечит роскошный облик всего дома.

Создание фасадов из обожженной доски

При создании фасадов кирпичных или деревянных домов такая древесина применяется весьма часто. После обжига материал становится более прочным и долговечным, поэтому при дополнительной лакировке или масляном пропитывании он будет служить без нареканий много лет. Эстетичность, оригинальность и экологичность — основные качества обожженной древесины, делающие ее одним из самых популярных материалов в строительстве.

Техника обжига и структурирования древесины

Структурирование — техника, позволяющая наиболее ярко выделить и показать природную красоту древесины. Часто этот способ называется «брашированием» — от английского слова «brush» — щетка, чистить, вычищать.

Применяется браширование для тех пород дерева, которые имеют хорошую структуру, видимую невооруженным глазом. Годовые кольца у такой древесины должны быть различимы и отстоять друг от друга на значительном расстоянии. Смысл структурирования заключается в выборке мягких волокон с верхнего слоя древесной поверхности. На месте мягких слоев появляются впадины, а более твердые слои образуют гребни. При этом поверхность становится рельефной, фактурной.
Для структурирования больше всего подходит древесина, имеющая небольшую плотность, неравномерность текстуры, и, как ни странно, обладающая некоторыми «пороками», часто снижающими стоимость материала, но после браширования дающими поразительные декоративные эффекты. К таким порокам можно отнести наличие сучков, свилеватость (извилистое или беспорядочное расположение волокон древесины), завитки (искривления годичных слоев около сучков), глазки (следы неразвившихся в побег спящих почек).

Пригодные для структурирования виды древесины: сосна, ель, лиственница, дуб, ясень, орех,

Не пригодные для браширования: бук, груша, вишня, можжевельник, тик, клен, ольха.

Структурирование производится двумя способами — химическим и механическим. При химическом способе специальные составы наносятся на поверхность древесины, размягчают ее, и дальше происходит механическое выскабливание мягких слоев. Хоть это быстрее и легче, но процесс химического структурирования имеет свои большие минусы. Для химического браширования применяют аммиак, шуманит и другие далеко не «мягкие» средства, а значит производить работы нужно в спецзащите и в хорошо проветриваемых помещениях. Короче гадость это всё, гадость, и нам не подходит. Поэтому перейдем к механическому брашированию. Оно бывает ручное и машинное. Последнее хорошо для крупномасштабных работ или для массового производства — паркет, стены, балки. Происходит выборка слоев при помощи специальных приборов или щеток-насадок на дрель.

А мы что, нам бы досочки да коробочки красивые сделать, поэтому будем все ручками. Для ручного браширования нужна красивая деревянная заготовка с ровной поверхностью, естественно, щетка и широкая щетинная кисть — флейц. Щетка понадобится вот такая:

купить ее можно в большинстве хозяйственных и строительных магазинов, а у многих она и дома есть — ее используют для очистки поверхностей от старой краски.

Структурирование древесины бывает мягким и жестким. При мягком структурировании выборка волокон происходит на небольшую глубину, только «обозначает» рисунок древесины. Такая обработка хороша для последующего лакирования. тонировки, декупажа по негрунтованному дереву, Жесткое структурирование выполняется на большую глубину, иногда в 2-3 приема, впадины и гребни хорошо видны, заготовка напоминает старую доску, пролежавшую долгое время под открытым небом. После такого браширования древесину можно тонировать, придавая ей состаренный вид, больше всего подходит для техники неукрытых волокон.

Ну вот, теоретическая часть закончена, предлагаю перейти к практике. Мы все умеем тонировать, красить, морить и вощить дерево, так что про это я не буду рассказывать. А показывать браширование на простом дереве — скучно. Хочу показать браширование после обжига — это более редкая техника, но вполне доступная и не сложная.

Для этого понадобится, правда, один приборчик — газовая горелка. Сейчас можно приобрести замечательную штуковину, вот такой Дремель Бошевский

Заправляется она газом из обычного баллончика для зажигалок, заправки хватает на долго. Только не надо забывать про технику безопасности — все-таки пламя там имеет весьма приличную температуру! Кстати. там в наборе много всяких насадочек, очень полезных. Этой горелкой можно выжигать по дереву и коже (пирограф), можно паять, можно счищать старую краску, много чего, я еще полностью ее не изучила.

Теперь приступим. Итак, нам понадобится деревянная заготовка (лучше всего сосновая) с красивой структурой волокон, горелка, щетка, флейц. Работы лучше всего проводить на открытом воздухе (всё-таки дым, огонь опять-таки, да и пыли много будет). Я обжигаю в квартире — а балконе с открытыми рамами, дымком немного тянет, но не катастрофа, и запах приятный. Да и домочадцы не против, зная, что я умею обращаться с этим прибором и квартиру не подпалю. А вот выборкой уже отправляюсь заниматься на другой — открытый балкон в общем холле, там ветерок продувает, пыль в квартиру не летит.

В хозяйстве нашлась сосновая коробочка от арманьяка, вот над ней и буду работать.

Включаем горелку и начинаем обжигать поверхность. Обжиг надо проводить равномерно, не задерживаясь надолго на одном месте, но и не «мельтешить» рукой, давая древесине обгореть ровно, без сильно прожженых и светлых недожженых пятен. Степень «обугливания» выбирайте самостоятельно — можно от слабого «подкуривания» до полного почернения. Только чтобы все одинаково было. Я люблю посильнее, но это дело вкуса.

Горелку держите, как ручку, не напрягайте руку, чтобы движения были плавными, не рывками. И не бойтесь — ручка горелки не нагревается, только вторую руку под пламя не подставьте.

Иногда в древесине встречаются смоляные карманы и потеки, смола начинает гореть — не давайте ей этого делать. просто сдувайте пламя. В противном случае в этом месте дерево прогорит сильнее, потом будет пятно. Сучки и прочие «красоты» иногда хуже прожариваются, это место можно пообжигать несколько раз, для равномерности.

Вот такой стала коробочка

а это сосновая доска от моей ранней работы, результат я потом тоже покажу

Когда обжиг закончен, переходим к выборке. Понадобится щетка и жесткая кисть. Кисть нужна для сметания выскобленных опилок.

Положите заготовку горизонтально, проводите щеткой по обожженной поверхности строго по волокнам, в одном направлении, длинными движениями от начала до конца. Если есть возможность закрепить заготовку, то работать можно двумя руками, второй надавливая на верх щетки и создавая дополнительное усилие. Если работаете одной рукой, то очень осторожно — берегите вторую руку! Щетинки на щетке металлические и острые, одно неаккуратное движение — и понадобится йод и бинт, а заготовка «протонируется» в другой цвет, от которого трудно будет избавиться. Так что «Сеня, береги руку!»

Кстати, при обычном брашировании, без обжига, для уменьшения количества пыли и более легкой работы, поверхность заготовки можно смочить водой. Но не сильно промачивайте, просто побрызгайте или пройдитесь мокрой кистью и дайте пару минут постоять. Мягкие волокна удаляются легче.

После того, как немного поскребли, берем в руку флейц и счищаем опилки. Чистить надо не свободным произвольными взмахами, а опять вдоль волокон, в том направлении, в котором работали щеткой. И не поглаживающими движениями, как мы краску наносим, а «против ворса», как бы выбивая, выковыривая щетинками пыль из углублений. Если делать иначе — пылинки приглаживаются во впадинах, забиваются глубже.

После того, как почистили заготовку, начнем скоблить дальше, тут ее можно и перевернуть, работать щеткой в обратном направлении. Но опять-таки, только по волокнам, только длинными движениями. Если щеткой неудачно провести не по волокнам, то останутся глубокие заметные царапины. Нам это надо?

Вот так, равномерно скоблим и счищаем опилки до того момента. пока нам не понравится цвет и фактура дерева. Можно остановиться чуть раньше, можно позже. Вот коробочка после обжига и структурирования:

Ее можно еще поскоблить, она будет контрастнее, но и сейчас уже видно, что мягкие слои выбираются быстрее и легче. Эту заготовку можно теперь тонировать или делать с ней что-то еще. Но это был однократный обжиг и браширование — получилось мягкое структурирование, рельеф не сильно выделяется. Если захочется чего-то более «экстремального», можно сделать второй обжиг и опять скоблить. В результате получится вот такое (это фрагменты той доски, что я в обугленном виде показала). Это — фрагменты, вид под углом, но хорошо виден рельеф:

А это — вид сверху

Я вообще любительница жесткого структурирования, я готовые изделия не тонирую. а покрываю воском или восковым лаком. Мне нравится грубость и «природность» материала. Но это мой выбор, а большинство все-таки применяет тонировку, морение, выбеливание и другие декоративные приемы.

Мои же работы в этой технике просты, грубы и незатейливы. Совы, правда, маслом нарисованы, но я про них уже раньше писала.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Обжигаем дерево для оформления интерьера своими руками.

Казалось бы дерево и огонь, вещи абсолютно несовместимые. Но, пламя наделяет дерево новыми отличными характеристиками. Которые нашли свое применение в строительстве и ремонте.

В данной статье рассмотрим какие качества приобретает дерево после обжига.

Как обжигать дерево самостоятельно.

Какой вид древесины подходит для обжига

Для чего обжигают дерево.

• Обжиг дерева это достаточно простой процесс, с которым с легкостью справится любой желающий.
• После обжига дерево становится темнее, красивее. Структура волокон среза дерева становится более четкой, яркой.
• Обожженное дерево имеет высокую устойчивость к гниению, не повреждается на солнце, то есть становится устойчиво к воздействию УФ лучей.
• Насекомым не интересно такое дерево, поскольку при обжиге не остается никаких полезных для них веществ.
• Обжиг дерева убережет его от появления плесневых грибов, защитит от влажности. Также, как известно, огонь является антибактериальным средством. После обработки огнем дерево не будет подвергнуть бактериям.
• Есть на рынке средства, которые будут защищать дерево от перечисленных неприятностей. Но стоимость таких средств достаточно высокая. А еще химические испарения таких средств вряд ли полезны для здоровья человека.
• Поэтому, к плюсам обжига дерева добавим экономичность этого способа защиты древесины.

Как обжигать дерево самостоятельно (на языке специалистов обжиг дерева называется брашированием)

С помощью какого оборудования обжигают дерево в домашних условиях.

Для обжига дерева можете использовать следующие инструменты, как то паяльная лампа с высокой мощностью. Чаще всего используется газовая горелка. Реже используют строительный фен (фен горячего воздуха высокой мощности). Это основные виды источника огня, которые используют для браширования дерева.

Для того, чтобы очистить, после браширования верхний слой, подготовьте щетку, состоящую из жесткого металла. Это, если вы будете обрабатывать небольшого размера доски.

Если же вы планируете браширование какого-то предмета мебели, то для очистки лучше подготовить дрель с насадкой, предназначенной для этих целей. Есть для этого специальные шлифовальные машины.

И еще приготовьте щетку с мягкой щетиной, чтобы очистить поверхность после «шлифовки» .

Если вы не профессионал и никогда не «состаривали» дерево, то выбирайте для обжига газовую горелку. Это самый недорогой и удобный способ обжига.

Перед началом работы, убедитесь в том, что рядом с вами нет легко воспламеняющихся предметов, текстиль, бумага, пластик и т. д.

В качестве рабочего стола для обжига используйте огнеупорную поверхность. Каменную или металлическую. Обязательно перед началом работы, рядом с собой поставьте ведро с водой, чтобы в случае случайного воспламенения

Включите горелку, огонь должен быть голубоватого оттенка, сильный огонь не допускаем. Направляйте пламя на материал, который обрабатываете. Водите пламенем по поверхности несколько раз, как будто красите поверхность кистью. Прожечь нужно порядка 4 мм поверхности. Тренируйтесь лучше сначала на обрезках, своеобразных черновиках. Чтобы «набить руку»

Далее счищаем сожженную поверхность металлической щеткой. Очищаем медленно и аккуратно, чтобы не повредить основание, до которого хотим добраться.

По окончании работы можно воспользоваться лаками, финишными смесями, грунтовками. Лаки следует выбирать нитроцеллюлозные для покрытия обожженного дерева.

В Японии специально обжигают дерево, из которого строят дома. Дерево обжигают, снимают верхний слой золы, затем покрывают поверхность маслом тунговым в результате чего дерево становится огнеупорным.

BrickNews.ru

Новости строительства и архитектуры

• Главная
• »
• Статьи
• » Обжигаем дерево своими руками: руководство

Обжигаем дерево своими руками: руководство

Дерево само по себе имеет очень красивый рисунок и приятный внешний вид. Но, как говорится – совершенству нет предела, и за долгое время мы смогли изобрести немало способов придания древесине интересных визуальных характеристик. Одним из способов придания древесине необычного внешнего вида является его обжиг. Казалось бы – дерево боится огня, и не очень рационально подвергать его этому испытанию. Но, если делать все правильно, то на выходе получается крайне привлекательная поверхность, ну а деревянное изделие при этом не повреждается и не теряет своих эксплуатационных характеристик, приобретая при этом много новых качеств.

Yakisugi – японская технология обжига дерева

На самом деле речь не идет о чем-то новом, так как в той же Японии такая обработка древесины известна уже очень давно – с 18 века. Обожженное таким образом дерево не только становится более интересным визуально – меняя цвет и проявляя текстуру, но и получает защиту от огня, а также насекомых, являющихся бичом деревянных строений и изделий. Наконец, срок службы такой древесины также сильно увеличивается, и она может эксплуатироваться до 80 лет. Прибавьте к этому защиту от грибка и гниения и вы получите один из лучших способов обработки дерева, который к тому еще и не требует каких-то сторонних химических компонентов и совершенно экологичен.

Обожженные таким образом деревянные компоненты применяются в разных сферах, однако наиболее активно они используются для облицовки зданий.

Какие процессы происходят при обжиге древесины?

В первую очередь это упрочнение верхнего слоя древесины во время процесса пиролиза. Высвобождающиеся от высоких температур смолы и уголь, проявляющийся в процессе горения, закупоривают древесные волоконные каналы, сужая их и делая древесину менее проницаемой.

Как обжигали дерево раньше и как это делают сейчас

Как мы уже говорили выше, процесс обжига древесины известен уже весьма давно. И не только в Японии, но и в других странах мира. Появился он, скорее всего – случайно, так как в один момент люди заметили, что обожженные доски обладают теми качествами, которыми их обычные аналоги похвастаться просто не в состоянии. Известен сей процесс был и на Руси, где его называли «подкуриванием».

Если раньше для обжига досок использовался костер, что было весьма неудобно, так как процесс был трудно контролируемым, то сейчас, при помощи обычной газовой горелки, качество конечного продукта стало гораздо более высоким. При этом речь не идет о какой-то невероятно сложной технологии, которая недоступна подавляющему большинству из нас. При соблюдении правил процесс происходит достаточно быстро, а результат получается весьма интересным.

Как обжигают древесину в промышленности

Существует такой способ, как полный обжиг. В этом случае доски помещаются в печь, где температура достигает 400 градусов по Цельсию. При этом температурная обработка происходит в вакуумных условиях, что и позволяет добиться нужного эффекта. Этот способ используется для больших объемов выпускаемой продукции, и подобного оборудования у обычного человека быть не может. Да и древесина при этом все же теряет ряд своих качеств.

Существует также и глубокая обработка, в ходе которой дерево прогорает до 20 миллиметров, но при этом, что удивительно, не теряет своих свойств. Впрочем, для подобной деятельности все равно необходима печь, да и само дерево внешне становится не очень интересным из-за слишком большой степени обугливания.

Самостоятельный обжиг – основанные правила

• Начиная работы в направлении обжига, лучше потренироваться на ненужных древесных обрезках. Так вы сможете правильно дозировать усилия, не причиняя древесине чрезмерного вреда. Особенно это важно в том случае, если готовятся работы по обжигу мебели. Ведь если та же доска в процессе будет испорчена, то для отделки можно взять другую. С мебелью же такой ход не работает, вы можете просто испортить дорогой продукт;
• Уделите внимание самой горелке. Хорошо прочистите ее от сажи. В противном случае вы не сможете получить ровное голубое пламя, так как оно будет изменено продуктами горения;
• При обжиге наибольшей эффективностью обладает верхняя часть пламени. Можете вспомнить школьные занятия, где вам говорили, что верхняя часть огня имеет самую большую температуру. Именно ей и необходимо обрабатывать древесину, иначе эффект будет весьма далеким от идеала;
• Само дерево до обработки должно быть очищено и должным образом отшлифовано. Особенно это актуально для старых досок, которые от времени потеряли свой первозданный вид, и рисунок на которых притупился. В этом случае верхний слой можно даже снять, открыв доступ к более свежей древесине, которая при пиролизе лучше проявит свой рисунок.
• Если хотите добиться более глубокого прогорания древесины, перед работой необходимо пропитать ее медным купоросом и дождаться полного высыхания последнего. В мягкие виды древесины купорос впитается глубже, следовательно – они глубже прогорят;
• После окончания процедуры, пройдитесь по древесине металлической щеткой, а далее пропитайте темным антисептиком. Следующим этапом станет шлифовка с последующей пропиткой светлым антисептическим составом. В процессе соскабливания слоя сажи, вам откроется выраженная древесная структура;
• Не стоит подвергать обжигу такую древесину, которая до этого была обработана олифой или шпатлевкой. В этом случае данные материалы проступят в виде некрасивых пятен, что полностью перечеркнет позитивный визуальный эффект от такой обработки;
• Проявить рисунок древесины после обжига можно еще и путем окрашивания поверхности с последующим съемом краски. Таким образом, последняя останется лишь в углублениях, ранее выраженных еще и пиролизом. Главное здесь – нужным образом подобрать цвета. Идеальным решением станет краска цвета слоновой кости. При этом лучше подбирать акриловую краску, а наносить ее необходимо на предварительно очищенную от продуктов горения поверхность. Других визуальных эффектов можно добиться при помощи лака, а также технического воска.

Где еще применяют обжиг древесины

Помимо придания интересного внешнего вида и массы новых качеств элементам фасада, внутренней отделки и мебели, обжиг часто используется и для различных древесных элементов, которые будут находиться в земле.

Ярким примером в этом случае является деревянный забор или столбы. Конечно, можно обработать их специальными составами, которые на данный момент в изобилии представлены на рынке. Однако добиться способности сопротивляться влаге, насекомым и не гнить можно путем простого помещения в костер. При этом лучшего эффекта можно будет добиться в том случае, если провести обжиг чуть выше того уровня, который будет находиться в земле.

Обожженное дерево: изучаем технологию защиты натуральной древесины от износа

На чтение: 5 минут Нет времени?

Сейчас, как и раньше, широко используется натуральная древесина: постройка домов, изготовление мебели, элементов декора и многое другое. Для того, чтобы дерево прослужило довольно долго, ему требуется специальная обработка антибактериальными, противоплесневыми и противопожарными пропитками. Сейчас для обработки древесины используются химические средства, но не менее популярны и старые проверенные способы, благодаря которым деревянные дома, построенные в позапрошлом столетии, стоят и по сей день. Обзор редакции HouseChief.ru расскажет вам, для чего необходим такой способ обработки как обжиг, расскажем о преимуществах и недостатках обоженного дерева, как самостоятельного строительного материала.

Читайте в статье

Технология и необходимость обработки дерева огнём

Сегодня, чтобы защитить пиломатериалы от негативного влияния внешних факторов, используются различные химические составы. Однако, не все приветствуют наличие химии в отделочных материалах, и поэтому выбирают дерево подверженное термообработке. Суть заключается в том, что при высокой температуре во внешнем слое древесины каналы волокон сужаются, забиваются смолами и сажей. Благодаря этому пиломатериалы практически недоступны для бактерий, огня и солнечных лучей. К тому же, обжиг расширяет возможности декорирования изделий из натуральной древесины.

Существуют различные способы защиты пиломатериалов от негативного воздействия внешней среды, но не все они доступны для применения в обычных условиях дома. Самым доступным вариантом является обжиг древесины посредством открытого огня.

Автоклавный обжиг пиломатериалов

Термообработка дерева проводилась ещё в древней Японии по технологии, которая называлась «томление кедра». Древесину обжигали на кострах, снимали нагар, промывали и пропитывали тунговым маслом. После обжига дерево приобретало блеск и удивительный благородный черно-серебристый оттенок. Время эксплуатации древесины после термообработки увеличивалось до 80-ти лет.

Термообработка дерева на костре для предотвращения процессов гниения

Эстетичный вид и характеристики обожжённых пиломатериалов в большинстве случаев зависят от способа и глубины термообработки. Существует три степени обжига:

1. Полный. Происходит в специальных печах при 400°C. Материал, прошедший подобную обработку, применяется достаточно редко, в основном для производства мебели.
2. Глубокий. Данная технология применяется для обработки пиломатериалов, уже бывших в употреблении. После данного вида обработки материал приобретает выразительную поверхность.
3. Поверхностный. Самый популярный способ, который осуществляется посредством паяльной лампы или газовой горелки.

Полный обжиг пиломатериалов

Преимущества и недостатки обжига пиломатериалов

Обработка дерева в домашних условиях при помощи открытого огня имеет свои преимущества:

• не требуется помощь сторонних специалистов;
• после процесса обжига пиломатериал получает повышенную пожаростойкость;
• при термообработке натурального дерева разрушается благоприятная среда для различных болезнетворных микроорганизмов, что позволяет предотвратить разрушение и гниение.

После термообработки дерево уже практически не возгорается во второй раз

Как обжигать дерево самостоятельно

Обработка древесины в домашних условиях в принципе не представляет больших проблем, особенно если придерживаться некоторых требований и правильно выбрать способ обжига. Предлагаем ознакомиться с некоторыми нюансами обжига пиломатериалов.

Сделать самостоятельно термообработку натуральной древесины не так уж и сложно

Выбор породы древесины

Для термообработки подойдут практически любые породы дерева, но истинные почитатели прекрасного предпочитают использовать пиломатериалы с необычной и выразительной фактурой. Для обжига древесины по оригинальной японской технологии применяли лишь кедр. Не менее интересный эффект достигается при обжиге бука и граба, так как из-за значительной плотности этих пород дерева прогорает лишь верхний слой. У тополя, ольхи и клена после декоративной обработки дерева огнем проявляется чётко выраженная текстура, а у лиственницы и ореха проступают дополнительные небольшие и уникальные узоры. Любители попариться в сауне оценят обожжённую березовую доску, поскольку после обработки её поверхность становится более пористой и после нагрева не обжигает кожный покров.

Лиственница после обжига

Подготовка древесины к термообработке

Пиломатериал перед отжигом должен пройти тщательную подготовку. Поверхность дерева должна быть чистой, гладкой и сухой. Уровень влажности не должен превышать 13-15%, иначе при воздействии высокой температуры возможно возникновение различных дефектов поверхности, а это существенно ухудшит качество декоративной отделки. Также материал должен был полностью очищен даже от малейших следов лакокрасочных материалов, поскольку после термообработки они проступят в виде пятен.

Перед обжигом древесина должна быть хорошо очищена от грязи и старой отделки

К сведению! Лучше всего для термообработки использовать свежеобработанную древесину, которая ещё не успела изменить свою текстуру и цвет. Если это условие не соблюдается, придется заново осуществлять шлифовочные работы.

Обжиг дерева паяльной лампой

Если решено проводить обработку дерева паяльной лампой, то следует подождать, пока сопло прибора не покраснеет, а огонь не станет равномерно-лиловым. Чтобы обжигаемая древесина соответствовала всем стандартам, пламя должно направляться перпендикулярно доске, а конец факела едва соприкасаться с обрабатываемым материалом. Зажженную лампу необходимо перемещать неторопливо с одинаковой скоростью, не забывая о контрастности проявляющегося узора древесины. Когда обожженные доски будут установлены, они должны быть обработаны олифой, нитро- или карбамидно-формальдегидными лаками.

Древесину, обработанную паяльной лампой, лучше использовать для внутренних работ

Обжиг дерева газовой горелкой

Посредством газовой горелки выполняют лишь легкую термообработку натуральной древесины. Это связано с тем, что при глубоком прожиге материала не удается добиться равномерности. Во время работы горелка для обжига дерева должна лишь слегка соприкасаться пламенем с обрабатываемым пиломатериалом. Скорость перемещения газовой горелки должна быть такой же, как при покрасочных работах при помощи кисти. Глубина обработки древесины контролируется по степени изменения контрастности рисунка.

Обработка древесины газовой горелкой

После обжига деталей, их поверхности необходимо смочить при помощи пульверизатора. Отрезок времени между обработкой огнем и сбрызгиванием должен быть одинаковым для всех участков древесины. Когда обожженное дерево остынет, с него удаляют сажу при помощи специальных щеток из латунной проволоки. Дополнительно можно выполнить искусственное состаривание или браширование.

Обжиг дерева под старину

Нужна ли дополнительная защита обожженному дереву

После снятия нагара и шлифовки обожжённой древесины, приступают к её креплению или дальнейшей обработке. Специалисты рекомендуют обрабатывать пиломатериалы после обжига маслом. На обожжённую доску следует нанести минимум 2 слоя нитроцеллюлозного лака с искусственным воском. Для покрытия пиломатериала, который будет использоваться для отделки фасада, следует применять только синтетический воск, растворенный в скипидаре с температурой 40-45°C. Это связано с тем, что натуральный воск не теряет своей липкости.

После дополнительной пропитки текстура дерева проявляется более четко

Где применяется пиломатериал после обжига

Дерево, прошедшее процесс обжига, широко используется при создании интерьеров и фасадных работах. Это вызвано тем, что после обработки огнем значительно улучшаются декоративные и эксплуатационные характеристики древесины. Можно купить обожженное дерево или самостоятельно выполнить необходимую обработку.

Фасад дома из доски, обожжённой по японской технологии Shou Sugi Ban

Использование обожженного дерева в интерьерах

Вследствие того, что стала возможна термообработка пиломатериалов в промышленных масштабах, их начали широко применять при оформлении интерьеров. Древесина, прошедшая процесс обжига, используется для отделки стен, создания оригинального напольного покрытия, балок перекрытия и мебели. Мебель из обожжённой древесины, в комбинации с аналогично обработанными отделочными материалами из дерева, позволяет создать уникальный комплекс и гармонию в создаваемом интерьере.