Бетонный фундамент под теплицу

6 видов бетонного фундамента под теплицу — как заливают основание для парника?

Важным моментом при возведении теплицы принято считать правильно уложенный бетонный фундамент. Его роль в распределении тяжести основания на землю. Фундамент обеспечивает твердость и устойчивость установки к сильному ветру, снижает потери тепла, защищает почву изнутри от потоков дождя и замерзания, а также проникновения грызунов.

1. Виды фундаментов для теплицы
2. Особенности заливки бетонного основания
3. Технология выполнения бетонной закладки
4. Гидроизоляция

Виды фундаментов для теплицы

Существует немало разнообразных материалов, с помощью которых проводится сооружение основания теплиц. Это зависит от времени, возможностей, пожеланий и климатических условий. Различают такие виды фундаментов:

• Деревянный. Строение с таким основанием считается легким и доступным. Для этого используют древесину либо подручные материалы, например, подойдут старые оконные рамы. Однако минус такого основания в небольшом сроке эксплуатации, т. к. под влиянием повышенной влажности дерево гниет и поддается негативному воздействию плесени и грибка.
• Кирпично-бетонный. За счет небольшого веса такое основание легко установить, а качество прочности подходит для возведения теплицы зимнего варианта. Минусом такой конструкции считается свойство крошиться и накапливать влагу.
• Ленточный на бетонной основе. Отличается своей прочностью, длительным сроком службы и стойкостью к различным агрессивным показателям окружающей среды. Однако имеются недостатки в слабом сохранении тепла, тяжелом весе и сложном монтажном процессе.
• С применением блоков. Преимущество такого основания заключается в дешевизне и простоте сооружения. Фундамент имеет устойчивый характер к воздействию внешних факторов, но в то же время обладает низкими качествами в теплоизоляции и прочности.
• Столбчатый. Возведение такого фундамента обеспечивает долговечность, надежность, прочность и низкую стоимость. Особенностью установки является требование жесткой фиксации и утепление цоколя.
• Монолитный. Прочный и долговечный. Обладает защитными свойствами грунта от вредителей и сорняка. Недостаток в высокой цене, тяжелом весе, дополнительном утеплении основания и сооружении водостока.

Особенности заливки бетонного основания

Укладка бетонного фундамента считается относительно недорогим и быстрым процессом. Процедура такой заливки возможна с применением уже готовой смеси либо сделанной собственноручно, смешав цемент, песок и щебенку в пропорции 1:3:5. Правильно замешенная смесь должна стекать легко с лопаты. Главным этапом возведения основания — сооружение опалубки. Она служит в некотором роде формой при заливке фундамента необходимого размера. Для этого возможно применение уже готовой конструкции либо необходимо самостоятельно сбить доски.

Строители рекомендуют для сооружения зимнего парника сделать цокольную опалубку. Высота ее должна быть от 30 до 60 см.

Технология выполнения бетонной закладки

Изначально подготовить деревянную опалубку. Установить щиты вдоль периметра разметки в вырытой траншее. На дно высыпать слой песка, сверху установить опалубку. Высота ее составит 40 см, где 20 находятся над грунтом, а остальные внутри. Когда опалубка готова, следует послойно по всей ее длине залить раствор. Затем тщательно затрамбовать бетон, для избавления от воздуха. Чтобы укрепить конструкцию и избежать разрушения либо растрескивания, рекомендуется заложить металлическую арматуру в бетон. Сделать это можно с помощью армированного пояса во всю длину периметра сооружения либо отдельных металлических прутьев.

После укладки бетона в опалубку необходимо на полторы недели его оставить, после чего можно демонтировать короб.

После всего проделанного выровнять поверхность и установить крепежи для сцепления с конструкцией. Приблизительно через 10 суток, когда бетон затвердеет, можно снимать опалубку. Такой процесс закладки основания придаст прочность, надежность и долговечность для теплицы. А также защитит от всяких вредителей и холодов.

Гидроизоляция

Различают несколько методов установки защиты от влаги. Для этого потребуется:

1. Выровнять готовое покрытие и наложить сверху несколько слоев кровельного и гидроизоляционного материала.
2. Нанести 3 см цементного раствора (1:2) на поверхность. На ровную поверхность выложить таким же слоем и сухой цемент. Уложить кровельный гидроизоляционный материал.
3. Нанести 2 или 3 слоя смеси из горячей битумной мастики и извести в пропорции 1:0,5, толщиной в 1 см.
4. Поверхность обработать мастикой, уложить рубероид (смазанный гидроизоляционной смазкой) и сверху снова накрыть рулонным материалом.

Гидроизоляция фундамента для теплицы с применением битума играет важную роль в усилении надежности и долговечности основания, а также обеспечит защиту на продолжительный срок службы. Он позволяет избежать влагопроникновение и разрушение конструкции на длительный период эксплуатации. А также отмечается, что стоимость материала невысока и расход можно вести без контроля. Обработка проводится снаружи и внутри.

Фундаменты из бетона для теплиц

Главным элементом любой постройки является бетонный фундамент, который играет важную роль при распределении нагрузки каркаса на почву. Именно этот процесс строительства происходит в первую очередь. Фундамент здания является обязательной структурной единицей вне зависимости от веса основной конструкции.

Каждое сооружение имеет свои особенности по изготовлению и заливке основания. Не исключением является и теплица. И пусть фундамент не является главным ее элементом, однако исполняет очень важную роль. Проведем анализ всех особенностей бетонного основания в теплице.

Рабочие инструменты и материалы

Для всех типов фундамента перечень инструментов для работы с ним одинаковый. Однако перед началом строительного процесса следует тщательно подойти к выбору необходимого инструмента. Существует следующий список строительных приспособлений:

• совковая или штыковая лопата;
• строительный уровень и отвес;
• ручной бур (для свайного фундамента);
• 10-20-метровая рулетка;
• опалубочные доски;
• по необходимости – ножовка, молоток, скобы и другое;
• смесь на основе песка и гравия, камень, битый кирпич и т.д.;
• иногда – шпалы или бревна;
• иногда – рубероид;
• кирпичные материалы;
• цементный раствор и емкость для его размешивания;
• арматура (синтетический или металлический прут);
• проволока из арматуры;
• агрегат для обработки металла.

Вернуться к оглавлению

Виды фундаментов

Фундамент под теплицы и парники может быть создан своими руками при помощи различных материалов. Результат напрямую зависит только от желаний и возможностей заказчика. Самым экономичным фундаментом является точечный. Его суть состоит в создании дополнительного каркасного основания под опорными колоннами здания. Данное покрытие обеспечивает устойчивость конструкции, однако морозостойкость оно не дает. Наиболее практичными основаниями здания являются созданные при помощи бетонных блоков или заливки бетона.

Блочный фундамент

Это основание подходит для строений разных типов, начиная от поликарбонатных теплиц до помещений из тяжелого стекла. При высокой концентрации влаги в грунтах теплицу необходимо возводить на фундаменте с высокими гидроизоляционными качествами. Переизбыток влаги вредит растениям. Лучше всего изоляцию от влаги обеспечивают водонепроницаемые бетонные блоки.

Существуют некоторые особенности этого материала:

• изготовляются блоки путем литья, что обеспечивает пустоту бетона. Необходимо изначально рассчитывать размеры материала с учетом швов, поскольку последующее его раскалывание нежелательно;
• процесс укладки блоков должен происходить от угла к центру траншеи с заранее определенным дверным проемом;
• дно траншеи засыпается гравием (пласт – 10 см). Также повышенная влага вызывает необходимость применения влагоизолирующей глины или песка;
• первый блочный ряд выкладывают на 2,5-сантиметровый слой раствора. Подложкой каждого следующего ряда является растворная постель, которая наносится на торцы блоков. Они укладываются плотно друг к другу путем вдавливания в бетонную смесь;
• блоки должны располагаться горизонтально, особенно необходим контроль за угловыми блоками;
• пустоты должны быть полностью устранены при помощи бетонного раствора;
• каркас теплицы должен быть закреплен анкерными болтами. Они устанавливаются путем заполнения полой поверхности раствором и закрепления 12-миллиметровых болтов в нужных местах.

Вернуться к оглавлению

Бетонная заливка

Альтернативным способом возведения фундамента для теплицы является заливка бетона. Этот процесс сравнительно недорогой и быстрый. Данная процедура может проводиться как с уже готовым материалом, так и с приготовленным самостоятельно. Второй вариант создается путем смешивания цемента, песка и щебня, пропорции которых равны 1:3:5. Раствор должен легко стекать с лопаты.

Самой важной стадией возведения этого фундамента является возведение опалубки. Можно использовать самостоятельно сбитые доски или приобрести уже готовую конструкцию. Опалубка служит своего рода формой для возведения фундамента нужных размеров. Дно траншеи засыпается песком и лишь после этого устанавливается опалубка. Ее высота должна достигать 40 сантиметров, 20 из которых находятся в траншее, а другие 20 – над землей.

Готовый раствор заливается слоями в емкость опалубки. После этого следует тщательно утрамбовать бетон с целью избавления от воздуха. Лишь после этого можно продолжать работы по фундаменту. Для повышения крепости фундамента, а также во избежание его растрескивания или разрушения, желательно провести армирование бетона при помощи отдельных прутьев или армирующего пояса по всему периметру конструкции. Для укладки наземного основания используют кирпичную кладку.

После выравнивания поверхности необходимо удостовериться в ее горизонтальности, а также установить крепления (например, анкерные болты) для соединения с теплицей. Опалубка снимается после полного затвердения основания. В случае соблюдения всех этих рекомендаций ваша конструкция будет отличаться надежностью и долговечностью.

Гидроизоляция бетона

Выделяют несколько способов установки данной гидроизоляции:

• готовую поверхность выравнивают, и на нее с нахлестом в 16 см накладывают два слоя рубероида;
• на поверхность наносят 3 см цементного раствора в соотношении 1:2. На выровненную поверхность накладывают такой же слой сухого цемента. Далее укладывается рубероид;
• используя горячую битумную мастику и известь-пушонку (соотношение 1:0,5), наносят 2-3 слоя образовавшейся смеси толщиной в 1 см;
• поверхность обрабатывают битумной мастикой, после чего укладывают рубероид, покрытый мастикой, а после вновь кладут рулонный материал.

Вернуться к оглавлению

Заключение

Качественный фундамент – это залог прочности, устойчивости теплицы, а также повышения ее срока службы. Подойдя ответственно к выбору материалов и устройству фундамента, вы получите надежное сооружение. Особенно это касается теплиц со стеклянным покрытием.

Как построить капитальную теплицу с фундаментом: структурирование основания и особенности устройства грядок

Не просто теплица, а украшение участка

Парник является лучшим помощником садовода-любителя, проживающего в неблагоприятных климатических условиях (когда лето слишком короткое, чтобы успеть вырастить урожай в открытом грунте), или имеющего участок со сложной гидрогеологической структурой почвы.

А ещё лучше обзавестись не сезонным, а круглогодичным тепличным сооружением, которое сможет обеспечить бесперебойную поставку витаминов на ваш стол. О том, как построить капитальную теплицу с фундаментом, вы узнаете из предложенного здесь материала.

Для чего теплице фундамент

Для любого здания или сооружения фундамент исполняет роль опоры, базы, которая принимает на себя нагрузки от веса конструкций и равномерно распределяет их на грунт. Но теплица – сооружение лёгкое, и вполне может обходиться без фундамента. Так зачем же тогда его устраивают?

Теплица теплице рознь. Очень часто в местностях, где бывают сильные ветра, их строят с одной капитальной высокой стеной из камня или кирпича с подветренной стороны, или с четырьмя полустенками, поверх которых устанавливается остекляемый каркас.

А применение такого материала автоматически требует устройства прочной базы. Но даже если это просто теплица из поликарбоната, укреплённая на фундаменте она будет лучше выдерживать ветровые нагрузки.

Вторая немаловажная функция тепличного фундамента заключается не только в защите от потоков холодного воздуха, но и от проникновения вредителей и грызунов.

Но главное, благодаря фундаменту близко расположенная грунтовая вода не сможет вымачивать плодородный грунт, а высокий цоколь защитит от проникновения талой или дождевой воды с поверхности. Так что, теплицу на фундаменте можно считать наилучшим решением.

Конструкции тепличных фундаментов

Фундамент для теплицы может возводиться из нескольких видов материалов, порой даже неожиданных. Например, из деревянного бруса.

Такой вариант обычно применяют в тех случаях, когда сама теплица строится из дерева и остекляется обычным силикатным стеклом. Не будем сейчас рассуждать о долговечности подобных конструкций, просто примем как данность.

Каркас деревянной теплицы с фундаментом из бруса

Есть регионы, где древесина является местным материалом, а не привозным, и стоит копейки, поэтому люди её и используют. Хотя, если для фундамента взять, к примеру, лиственницу, хорошо её просушить, обмазать битумом и уложить не на глину, а на дренирующее основание, она прослужит достаточно долго.

А почему бы и нет? В старину из дерева вообще строили питьевые колодцы, в которых оно постоянно контактировало с водой, и ничего. Главное – взять правильный материал.

Схема тепличного фундамента из бруса

Из камня и бетона

Но всё же, в большинстве случаев предпочтения отдаются более долговечным материалам: фундаменты возводят из кирпича, камня или бетонного монолита. Если для этой цели брать кирпич, то глиняный, полнотелый.

Бетонные блоки можно взять мелкоформатные из тяжёлого бетона, со шлаковым или керамзитным наполнением.

• Кладка обязательно должна опираться или на уширенную подошву, или на жёсткий подстилающий слой из тощего бетона класса В7,5. Его пропорции: на 1 часть цемента 4,6 частей песка и 7 частей щебня.
• Подбетонка представляет собой наливную плиту или ленту толщиной 5-6 см, повторяющую форму фундамента, но с каждой стороны выходящую за его контуры на 70-100 мм. Её устраивают по хорошо уплотнённой песчано-щебневой подушке толщиной в 20-30 см, устроенной в траншее глубиной не более 40 см (мелкозаглублённый вариант фундамента).

Это подбетонка под дом, но точно так же она делается и под теплицу

Примечание: Как вариант, вместо подбетонки можно просто постелить полимерную профилированную мембрану. Она одновременно выполняет и функции гидроизоляции.

• Бетонный подстилающий слой армируется сеткой с ячейкой 100*100 мм, с диаметром проволоки 6 мм. После затвердевания монолита поверх него устраивается горизонтальная гидроизоляция из рубероида, наклеиваемого или наплавляемого на битумную мастику. Если фундамент кирпичный, на этом этапе можно приступать к кладочным работам.
• Если конструкция будет монолитной, ставится опалубка и производится заливка плиты или ленты, которая может быть выведена сразу на всю высоту цоколя. Как вариант, она заливается только в заглублённой части, а цоколь выкладывается из кирпича. В этом случае, под первым рядом кладки нужно тоже предусмотреть горизонтальную гидроизоляцию.

Схема кирпичного фундамента

В районах, где бутовый камень является бросовым материалом, который можно насобирать, к примеру, на берегу реки, фундамент для теплицы можно залить из бутобетона. При этом не нужно ни внутреннее армирование, ни подбетонка.

В опалубку, или даже в траншею с отвесными стенками складывается рядами не слишком крупный камень, и заливается жидким раствором из цемента и песка – вот и вся технология. При этом конструкция получается очень прочной и долговечной.

Бутовый фундамент под теплицу

Монолитная лента, как самый популярный вариант

Вот как выглядит инструкция по возведению бетонной фундаментной ленты для теплицы в картинках:

Шаг 1 – рытьё траншеи

Шаг 2 — отсыпка песком

Шаг 3 – утрамбовка песчаной подушки

Шаг 4 – установка опалубки

Шаг 5 – приготовление бетона

Шаг 6 – заполнение опалубки

Шаг 7 – установка закладной арматуры

В среднем, общая высота фундаментной ленты составляет 50-60 см. Но в некоторых случаях – например, при повышенном уровне грунтовых вод, более целесообразно заливать не ленту, а плиту.

В этом случае, толщина плиты будет 25-30 см, а цоколь уже можно поднять на нужную высоту, используя всё тот же кирпич или бетонные блоки.

Разрез плитного фундамента

В районах с суровым климатом, в которых грунт глубоко промерзает и даже летом полностью не оттаивает, более целесообразно устроить для теплицы точечный фундамент – на столбах или сваях. В этом случае, её пол не будет касаться грунта, но нужно будет хорошо продумать схему его утепления.

Вариант утепления свайного фундамента

Полы теплицы, устраиваемые по грунту

В случае с плитным фундаментом, его поверхность является отличным основанием для пола, которому не страшны никакие грызуны. Сверху при необходимости настилается жёсткий утеплитель, рулонная водонепроницаемая плёнка и насыпается грунт.

При устройстве точечного фундамента, по столбам или сваям монтируются балки, по ним лаги и жёсткий настил. Дальше всё по той же схеме.

Основание теплицы на столбах – пол будет монтироваться по балкам

А вот при использовании фундаментной ленты появляется возможность не поднять, а наоборот, заглубить теплицу. В некоторых регионах это позволяет вообще обойтись без покупки утеплителя для пола – достаточно сделать структуру грядки многослойной.

Вот какими будут действия после того, как фундамент затвердеет и на него будет установлен каркас теплицы:

Фундамент под теплицу из поликарбоната своими руками

Некоторые хозяева дачных и приусадебных участков не считают нужным сооружать фундамент под теплицу, а устанавливают каркас прямо на почву. Однако, если не установить теплицу на фундамент срок эксплуатации значительно сократится. Поэтому даже легкие конструкции из поликарбоната стоит ставить на фундамент. Независимо от вида на фундамент можно монтировать временные и капитальные сооружения.

Нужен ли фундамент под теплицу?

Может показаться, что фундамент под теплицу из поликарбоната небольшой массы не требуется, так как при весе максимум до 200 кг она не просядет. Однако зимой под тяжестью снега это может произойти. Из-за большой парусности легкую постройку может сорвать с места сильный ветер. Кроме этого фундамент обеспечит защиту металлического каркаса теплицы от коррозии, а деревянного от гниения.

При установке на землю почва под каркасом проседает, что приводит к образованию щелей, через которые холодный воздух попадает внутрь. Фундамент под теплицу обеспечивает герметичность, а также надежную защиту от вредителей и сорняков. При ночных заморозках в начале осени почва внутри будет резко остывать, если между ней и наружным грунтом не установлен фундамент.

Какой фундамент лучше подойдет для теплицы

Для определения, какой лучше вид фундамента под теплицу из поликарбоната нужен для конкретных условий, руководствуются следующими критериями:

1. Стационарность. Для теплицы на 2 — 3 сезона достаточно легкого фундамента. Если предполагается выращивать овощи длительное время, устанавливают долговечное основание.
2. Вес. Для строения больших размеров требуется прочный фундамент, который не разрушится и не просядет под весом конструкции.
3. Периодичность использования. Если предполагается выращивать овощи глубокой осенью и зимой, основание закладывают на глубину, достаточную для защиты почвы от промерзания.
4. Сроки строительства. Простой фундамент собирают за пару дней. На монтаж монолитных видов уходит не меньше месяца.
5. Затраты. Если средств достаточно, лучше установить бетонный фундамент (ленточный или монолитную плиту) с кирпичным цоколем и утепленной отмосткой.
6. Вид грунта и глубина его промерзания. Эти параметры следует учитывать при закладке основания с цоколем и теплицы-термоса. Иначе сезонное вспучивание почвы повредит строение.
7. Внешний вид. Иногда этот фактор становится решающим при выборе, поскольку теплица на фундаменте из труб или шпал будет смотреться непрезентабельно в ландшафтном дизайне.

Как сделать фундамент для теплицы своими руками

Для фундаментов под теплицу из поликарбоната используют дерево, бетон, кирпич, металлические сваи, готовые блоки. Установку начинают с расчистки площадки. Удаляют мусор, камни, выпалывают траву с корнями. Затем деревянными колышками и шнуром размечают контуры фундамента.

Из деревянного бруса

Самый доступный способ монтажа фундамента под теплицу своими руками. Популярность этого вида объясняется невысокой ценой и малым сроком строительства. Сразу после завершения монтажа можно крепить теплицу. Фундамент быстро демонтируется и переносится на другое место.

Однако древесина недолговечна. В зависимости от породы дерева и способа обработки прослужит 5 — 10 лет. Брусья можно заменить шпалами, так как они уже пропитаны составами, защищающими древесину от гниения, плесени, грибка. Основным недостатком считают отсутствие защиты почвы от промерзания.

В зависимости от массы теплицы фундамент монтируют из брусьев сечением 10х10 или 15х15 см в один или два ряда. Под парник достаточно доски 5х15 см. Для увеличения срока службы, выбирают брусья из лиственницы или хвойных пород дерева.

Фундамент из бруса самый простой и доступный, но не самый долговечный.

Монтаж проводят в следующем порядке:

• на подготовленной площадке в соответствии с разметкой выкапывают траншею глубиной, равной толщине брусьев;
• стенки выравнивают, дно трамбуют;
• насыпают песчаную или гравийную подушку толщиной 1/4 от глубины траншеи, трамбуют;
• сверху укладывают два слоя рубероида или иной рулонной гидроизоляции;
• нарезают брусья с учетом способа соединения (металлическими уголками или «в пол дерева»);
• обрабатывают антисептиком;
• выполняют предварительную сборку коробки без крепления элементов;
• рулеткой проверяют размеры сторон и длину диагоналей (разница не должна быть больше 2 см);
• скрепляют брусья между собой, коробку укладывают на дно траншеи;
• промежутки между брусьями и стенами траншеи засыпают песком, трамбуют;
• сверху накрывают рубероидом.

Ленточный

Для теплицы, рассчитанной на длительную эксплуатацию, закладывают бетонный ленточный фундамент. Для улучшения теплоизоляции сверху устанавливают кирпичный цоколь. Под теплицу из поликарбоната достаточно мелкозаглубленного варианта. Из недостатков отмечают высокую трудоемкость монтажа и длительный, 2 — 4 недели, период затвердения бетона.

Закладку выполняют в следующей последовательности:

1. Выкапывают траншею шириной 25 — 30 см. Глубина, 20 — 50 см, зависит от веса строения. Для зимней теплицы ее увеличивают на 20 — 40 см.
2. Выравнивают стенки, дно трамбуют.
3. Устраивают песчаную или гравийную подушку толщиной 10 — 20 см. Поверху укладывают 1 — 2 слоя рулонной гидроизоляции.
4. Устанавливают опалубку из обрезных досок или фанерных листов, чтобы верхний край возвышался над землей на 10 — 15 см. Нижние края снаружи закрепляют колышками, иначе они раздвинутся при заливке бетона. Сверху устанавливают распорки и дополнительно скрепляют стяжками.
5. Заливают бетон до середины высоты опалубки, выравнивают поверхность.
6. Сверху вдоль траншеи укладывают арматурные прутья диаметром 8 — 12 мм. Стержни сваривают или связывают проволокой. Чтобы арматура не утонула в растворе, под прутья подкладывают подпорки.
7. Заливают бетон до верхнего края опалубки. Поверхность выравнивают по уровню.
8. В места крепления теплицы закладывают анкерные болты. Если предполагается устройство цоколя, болты размещают на стыках кирпичей. Вместо анкеров теплицу можно закрепить на профильных трубах, заложенных в верхний слой бетона.
9. Чтобы бетон не растрескался ленту 3 — 5 дней периодически поливают водой. Если пойдет дождь накрывают полиэтиленовой пленкой.
10. Через 1,5 -2 недели после периода полива, когда бетон затвердеет, снимают опалубку.
11. Обустраивают гидроизоляцию, выполняют обратную отсыпку.
12. Кладку цоколя, высотой 30 — 60 см, выполняют в один или полкирпича. Сверху накрывают рулонной гидроизоляцией.

Ленточный фундамент из кирпича проще в монтаже и через два дня после завершения готов к установке теплицы. Однако по прочности значительно уступает бетонному варианту. Также потребуется тщательная гидроизоляция стенок, поскольку кирпич впитывает влагу и начинает крошиться. Монтаж выполняется как обычная кладка.

У разновидности из блоков выше прочность и стойкость к воде. Поэтому рекомендуется для установки на влажном грунте. При монтаже нужно учитывать, что первый ряд блоков укладывают в бетонный раствор, налитый поверх песчано-гравийной подушки.

Столбчатый

Этот фундамент под теплицу собирают из кирпичей или мелких бетонных блоков. Финансовые и трудозатраты на столбчатый фундамент ниже по сравнению с другими видами.

Монтаж проводят в следующем порядке:

1. Когда фундамент под теплицу размечен, на углах выкапывают ямки размером 40х40 см, глубиной 30 — 50 см.
2. Дно ямок трамбуют.
3. Насыпают песчаную подушку толщиной 15 см, сверху кладут рубероид.
4. Столбики выкладывают так, чтобы верхушки возвышались над землей на 10 — 20 см. Кирпич лучше брать красный, он меньше впитывает влагу. Столбы будут прочнее, если их выкладывать в один блок, а не собирать каждый ряд из нескольких частей.
5. На верхушки столбов устанавливают ростверк из брусьев или профильных труб. Древесину предварительно обрабатывают антисептиком, гидрофобным и инсектицидным составом. Когда фундамент строят с ростверком из труб, на металл наносят антикоррозионное покрытие.

Свайно-ростверковый

В отличие от других видов свайный фундамент под теплицу можно устанавливать на местности с неровным рельефом без проведения земляных работ по выравниванию площадки. За счет большой глубины заложения при минимальном расходе материалов это лучший вариант для пучинистых и слабых грунтов.

Однако следует учитывать, что у конструкции слабая теплоизоляция и нет защиты почвы от промерзания.

Свайный фундамент под теплицу монтируют из следующих материалов:

• деревянных, пропитанных защитными составами, брусьев;
• стальных и асбоцементных труб;
• деревянных и бетонных шпал;
• железобетонных столбов;
• винтовых свай.

В зависимости от способа монтажа сваи забивают, завинчивают, укладывают, заливают. Для самостоятельного строительства применяют винтовые и буронабивные сваи. Первые прослужат не меньше чем металлический каркас теплицы. Вторые легко устанавливать.

Фундамент под теплицу из винтовых свай монтируют в следующей последовательности:

1. При разметке в углах и вдоль периметра с шагом 1 — 2 м намечают точки установки свай.
2. В отмеченных местах выкапывают или пробуривают ямки глубиной 20 — 50 см, диаметром в 3 — 4 раза больше чем у свай.
3. Устанавливают сваи строго по вертикали, затем вкручивают вручную или с привлечением спецтехники до глубины 1,5 — 2 м. Концы с лопастями должны войти в плотный грунт ниже глубины промерзания почвы.
4. Для выравнивания по горизонтали между угловыми сваями по уровню на высоте 10 — 15 см от земли натягивают шнур. Лишнее отрезают болгаркой.
5. Для крепления ростверка из деревянных брусьев к торцам приваривают строительные пятки с отверстиями под саморезы, сверху накрывают рубероидом. Для тяжелых строений обвязку выполняют из двутавровых балок, швеллеров, профильных труб.

Фундамент под теплицу из буронабивных свай монтируют несколько иначе:

1. На углах и вдоль периметра бурят скважины на глубину 1,5 — 2 м.
2. Внутрь вставляют опалубку из рубероида, свернутого в виде тубуса, или асбестовой трубы. Верхние края выравнивают по горизонтали с помощью шнура, натянутого на вбитые по углам колышки.
3. Дно засыпают песчано-гравийной смесью, по возможности трамбуют.
4. Сваривают или связывают армирующие каркасы, опускают в скважины.
5. Бетон заливают этапами за несколько дней, позволяя слоям немного схватиться.
6. Когда бетон полностью затвердеет, устанавливают ростверк.

Монолитный

Монолитная плита из бетона обеспечивает устойчивость на слабом и пучинистом грунте, надежную защиту от грызунов, холода и промерзания почвы. Несмотря на высокую цену строительства и трудоемкость, этот вариант считается лучшим для круглогодичного выращивания овощей.

Закладку плиты проводят в следующей последовательности:

1. При разметке проверяют перпендикулярность углов и размеры по диагонали.
2. В зависимости от массы конструкции выкапывают котлован глубиной 30 — 50 см. Дно выравнивают по горизонтали.
3. Насыпают слой песчано-гравийной смеси толщиной 10 — 20 см, трамбуют. Поверху внахлест 10 см укладывают полотна геотекстиля.
4. Устанавливают опалубку. В промежутки между досками и стенками котлована насыпают гравий.
5. По центру котлована, с выводом наружу, устанавливают сточную трубу.
6. Укладывают арматурный каркас из прутьев диаметром 12 мм.
7. Заливают бетон, поверхность выравнивают по горизонтали.
8. Через 1 час устанавливают крепеж теплицы.
9. Минимум неделю поверхность плиты поливают водой.
10. Через месяц опалубку снимают. Промежутки между краями плиты и грунта засыпают щебнем.

На монолитной плите используют стационарную теплицу для круглогодичного выращивания.

Установка теплицы из поликарбоната на фундамент

Выбор способа крепления при установке теплицы на фундамент зависит от периодичности использования. Если предполагается на зиму убирать ее в помещение или периодически переносить соединения делают разборными. Съемный каркас крепят:

• анкерными болтами;
• замками, защелками, шпингалетами;
• в пазах на фундаменте, куда входят стойки каркаса и фиксируются болтами или шпильками.

Когда каркас устанавливается на длительное время под него нужно обязательно подложить гидроизоляционный материал. При установке на бетонный фундамент стойки каркаса можно закрепить в растворе, пока он не схватился или приварить к закладным деталям. На швы наносят антикоррозионное покрытие. Не возбраняется крепить несъемную теплицу разборными соединениями.

Поскольку поликарбонат весит немного, фундамент ленточного типа для сезонной теплицы можно сделать из подручных материалов. В опалубку укладывают слой камня, щели заполняют гравием, заливают жидким раствором глины. Затем кладут следующий.

Нужен ли ленточный фундамент для теплицы из поликарбоната и как его построить?

Климат в наших широтах не позволяет выращивать овощи, ягоды и зелень круглый год, но решение уже давно найдено – теплицы.

И сегодня распространенным вариантом стали сооружения из поликарбоната. Они обладают всеми нужными характеристиками, красиво выглядят, более долговечные, чем полиэтиленовые.

Но при монтаже теплицы возникает вопрос о необходимости фундамента, и если он нужен, то каким должен быть. О возведении ленточного фундамента под теплицу из поликарбоната своими руками расскажем в статье.

В каких случаях ЛФ – лучшее решение?

Изготовители теплиц из каркаса и листов поликарбоната не указывают на необходимость основания. Причина проста: подразумевается, что конструкция будет мобильной, и при необходимости ее можно перенести в другое место участка. Если при покупке теплицы вы рассчитываете именно на такое использование – фундамент действительно не нужен.

Но есть несколько случаев, когда без основания не обойтись. Все они подразумевают стационарную установку конструкции:

1. Участок со сложным ландшафтом. Если есть перепады высоты, фундамент выровняет пол.
2. Для надежного монтажа теплицы – с фундаментом ей не страшны даже самые сильные ветра.
3. Если постройка большая, тяжелая – основание нужно обязательно.
4. Для утепления – фундамент, тем более утепленный, защитит грунт от промерзания.
5. Когда теплица – часть дома. Своеобразный зимний сад украшает дом, делает его уютнее, и для таких целей вполне можно использовать теплицу из поликарбоната. Но только с фундаментом.

Таким образом, у основания есть несколько функций:

• надежный монтаж каркаса,
• утепление,
• выравнивание пола,
• равномерное распределение нагрузки на грунт.

Идеальным решением станет ленточный фундамент – он наиболее прост в строительстве, менее затратен, а для теплицы не требуется его большая глубина.

Как рассчитать параметры основания?

Как и при любом строительстве, начинать следует с определения нагрузки на основание, то есть, веса теплицы. Обычно он указывается в характеристиках конкретной модели, поэтому с этим проблем не будет.

Второй момент – материалы для строительства основания. Так как нагрузка на него будет относительно небольшой, можно использовать не только железобетон (монолитный фундамент), но и кирпич, бетонные блоки.

От типа материалов зависят и параметры ленты:

1. Монолитный железобетон прочен, долговечен и надежен, устойчив к воздействию влаги, заморозков. Но он – самый сложный и дорогой в строительстве.
2. Блочный более прост в монтаже, относительно недорогой, хорошо выдерживает нагрузку и воздействие окружающей среды. Но имеет меньшую прочность, чем бетонный.
3. Кирпичный. Прост в монтаже, прочен, устойчив к деформациям.

Все три типа фундаментов требуют гидроизоляции. Теплоизоляция нужна только тем основаниям, которые строят под теплицы круглогодичного использования.

И все основания относятся к незаглубленным – монтировать теплицу на заглубленном фундаменте нельзя, это приведет к ее деформации из-за вспучивания грунта. Учитывается то, что вес фундамента не должен быть больше веса постройки.

Средние параметры фундамента под теплицу: глубина залегания 20 см, ширина ленты – не меньше 10 см. Это справедливо ля всех типов лент. Исходя из этих значений, несложно рассчитать количество материалов, воспользовавшись строительным калькулятором.

Этапы строительства своими руками

Итак, все расчеты сделаны, материалы закуплены. Начальные этапы строительства схожи для всех трех видов лент. Это расчистка территории, ее подготовка к земляным работам, разметка. Дальнейшие работы имеют некоторые особенности, в зависимости от используемых материалов.

Кирпичное основание:

1. Копка траншеи глубиной 20-25 см.
2. Засыпка гравия на дно траншеи, толщина слоя – от 5 см.
3. Приготовление раствора из цемента, песка, гравия в соотношении 1:3:5.
4. Заливка раствора в траншею.
5. Настил листов рубероида в один слой.
6. Кладка кирпича – в один, два или три ряда, это зависит от габаритов теплицы. Между кирпичами крепят анкеры, которые нужны для монтажа теплицы.
7. Обработка основания обмазочной гидроизоляцией.
8. Укладка теплоизоляции – пенопластовых плит или подсыпка керамзитом – по необходимости.

В таком же порядке проводится строительство основания из бетонных блоков – ФБС или пенобетонных. Но для такого фундамента траншея должна быть глубже уровня промерзания почвы. Ширина котлована – около 25 см.

Тоже обустраивается песчаная подушка, после чего дно траншеи заливают бетонным раствором. До его застывания по углам ленты устанавливают блоки, выравнивая их по вертикали, горизонтали. Их поверхность должна находиться вровень с землей. После этого укладываются остальные блоки, пустоты между ними заливают бетоном.

Обустройство монолитной ленты несколько отличается:

1. Копка траншеи глубиной 30-35 см. Если теплица будет эксплуатироваться зимой, то глубина залегания фундамента должна быть ниже глубины промерзания почвы. Ширина траншеи – около 20 см.
2. Монтаж опалубки из досок.
3. Засыпка подушки из песка, толщиной 20 см, можно использовать гравий, слоем минимум 5 см, подушку утрамбовывают.
4. Приготовление бетонной смеси из цемента, щебня мелкой фракции и мытого речного песка в соотношении 1:3:3.
5. Заливка бетона – лучше в один прием.
6. Застывание бетона.
7. При необходимости – гидроизоляция, теплоизоляция.

Видео по теме статьи

Обустройство ленточного фундамента для теплицы — в видео:

Заключение

Строительство фундамента под теплицу из поликарбоната нужно во всех случаях, когда подразумевается ее стационарная установка.

Какое выбрать основание – кирпичное, монолитное или блочное, зависит от:

• габаритов,
• веса конструкции,
• строительных навыков владельца,
• его финансовых возможностей.

Но в любом случае фундамент станет надежной опорой даже для большой теплицы, используемой круглый год.

Фундамент для теплицы

Эта статья поможет вам ответить на вопрос: какой фундамент сделать для теплицы? Мы рассмотрим основные виды, их преимущества и недостатки, конструктивные особенности, определим ключевые факторы, влияющие на то, какой фундамент под теплицу станет оптимальным выбором в вашем случае.

Что рассматриваем

В обзоре будут только теплицы, используемые в частных хозяйствах. Большие промышленные сооружения мы рассматривать не станем. Также, мы исключим стеклянные, пленочные и иные виды укрывного материала, и оставим только поликарбонатные теплицы , как наиболее популярные.

Устройство тепличного фундамента в большинстве случаев — дело достаточно сложное, требующее профессионализма. Поэтому здесь мы не будем давать инструкций, как сделать его своими руками.

Функции фундамента

Почти любая теплица состоит из двух составляющих — каркаса с поликарбонатом и основания. Вес самой теплицы обычно невелик, и нагрузки на фундамент также не слишком значительны. Поэтому, в отличие от жилых, например, построек, тепличный фундамент выполняет в большей степени теплоизолирующие и защитные функции, нежели конструкционные.

• Удержание тепла внутри теплицы
• Предотвращение потоков воздуха между основанием и землей
• Защита от заморозков, особенно почвенных
• Увеличение высоты теплицы
• Защита нижней части каркаса и поликарбоната от грязи, например при дожде
• Не дает проникнуть внутрь семенам сорняков
• Затрудняет доступ вредителей: насекомых и грызунов
• Защита от сдувания и опрокидывания для легких парников
• Предотвращение постепенного погружения в грунт для тяжелых теплиц

И хотя в принципе возможна установка теплицы и без фундамента, все эти плюсы дают повод задуматься о том, на какой фундамент ставить теплицу?

Нужен ли фундамент

Какой нужен фундамент для теплицы? И нужен ли он вообще? Да, действительно, в целях экономии иногда ставят и без него. Это допустимо, если планируется от сезона к сезону менять место теплицы на участке.

Но совсем без крепления тоже нельзя — каркас может попросту сдуть сильным ветром. На что поставить теплицу без фундамента? Для этого есть специальные колья для теплиц, при помощи которых конструкция крепится к земле.

Плюсы крепления на кольях: это дешево, легко закрепить самому, нетрудно разобрать и перенести в другое место на участке. Но и минусов немало — не слишком надежно, нижние холодные слои воздуха проходят к растениям, не защищает от насекомых.

Поэтому заботливый хозяин даже легкие парники все-таки ставит на деревянный фундамент, который, кстати, также легко разобрать.

Фундаменты из дерева

Деревянные фундаменты для теплиц можно считать разновидностью ленточных. Пожалуй, это наиболее популярный тип основания теплиц, представленный доской и брусом.

Доска из лиственницы

Самым экономичным вариантом, какой фундамент сделать под теплицу, будет доска из лиственницы. Это аналог бруса, но её сечение 50 х 100. Такая форма доски позволяет сделать устойчивый короб, на который и ставят основание теплицы.

Фундамент для теплицы из бруса чуть подороже доски, но и более надёжный. Повышенная надежность объясняется просто. Сечение бруса больше, чем у доски, а именно 100 на 100 мм, поэтому он тяжелее . Весит до центнера и более, и настолько тяжелая опора прекрасно удержит каркас от опрокидывания.

При необходимости сделать более высокие стенки, например из-за рельефа участка, или если теплица большая и тяжелая, брус укладывают не в один, а в два-три ряда. Ряды укладывается по принципу колодца, элементы стыкуются врубкой «в лапу» или «в полдерева». Можно уложить материал со смещением по принципу кирпичной кладки. Ряды соединяют между собой стальными или деревянными нагелями.

Под доску или брус иногда копают небольшую траншею глубиной в пол-доски или в пол-бруса, но чаще ставят прямо на землю, предварительно выравнивая площадку установки по уровню.

Как уже говорилось, и доска, и брус обладают важным преимуществом — если нужно, фундамент можно разобрать и перенести на другое место. Мы предлагаем доску и брус, изготовленные из Сибирской лиственницы, это лучшее дерево для фундаментов, которое прослужит в среднем до 10 лет.

Кроме того, при качественном монтаже такой базис обладает всеми нужными защитными и опорными функциями. Поэтому деревянный фундамент уверенно держит первое место .

Преимущества бруса и досок

• Недорого
• Быстрый монтаж, за 1 день
• Можно собрать и установить самостоятельно
• Разборный, несложно переносить
• Долго служит, до 10 лет
• Увеличивает высоту теплицы на 100 мм
• Теплоизолирует, отсекает наземные холодные воздушные потоки

Минус деревянного фундамента — он не вкапывается глубоко в землю, а зачастую вообще не вкапывается, и поэтому не может использоваться для круглогодичных теплиц.

Капитальные неразборные фундаменты

Далее рассмотрим неразборные фундаменты, такие как столбчатый, свайный, ленточный и монолитная плита. Эти виды встречаются гораздо реже деревянного: их дольше ставить, и они дороже.

Столбчатый

Фундамент из столбиков — самый дешевый вариант из неразборных. Кстати, столбчатый фундамент может быть и разборным, когда умельцы приспосабливают старые шины, просто подкладывая их по углам теплицы, или делают в качестве столбиков кладку из остатков кирпича, даже не связывая её раствором.

В классическом же виде копаются небольшие ямы по углам, а если теплица большая, то и дополнительные по серединам сторон. В эти ямы засыпают немного гравия, а затем делают столбики : кладкой кирпича, бетонных блоков, или заливкой бетона в опалубку. Бывают и шины, но уже залитые бетоном изнутри.

На эти столбы ставят ростверк из бруса, швеллера или двутавра, а на него теплицу.

Большой минус такой конструкции — промежуток между землей и теплицей, куда свободно задувает воздух. Этот зазор рекомендуется чем-то закрыть, кирпичной ли обвязкой, или рубероидом, или досками. Опора идет не по всей длине, а на точки, это риск деформации . Кроме того, нужно ждать схватывания раствора, то есть как минимум несколько дней.

Свайный

Свайный фундамент наиболее оправдан на сложном рельефе, на плывучих или склонных к вспучиванию грунтах, это более серьезная разновидность столбчатого.

В землю помещают сваи: винтовые, забивные или буронабивные, иногда и деревянные. Сваи эти заглублены метра на полтора-два, и немного выступают над землей, образуя ровный ряд опорных площадок, находящихся в одной плоскости.

На эти площадки устанавливают ростверк, например из того же бруса, а уже на ростверк ставят и саму теплицу.

Минусы те же, что и столбчатого: зазор между почвой и основанием, который нужно закрывать, а помимо этого, высокая цена.

Ленточный

Ленточный фундамент делают из бетонных блоков, кирпичей, других материалов, но «настоящий» ленточный фундамент — это бетон. Под ленту копают траншею, в которую устанавливают опалубку и заливают бетон.

Ленточный фундамент бывает очень разным, в зависимости от размеров теплиц и фантазии владельца. Основная же разница — это глубина и наличие кирпичного цоколя .

Глубина, или заглубление, зависит от назначения теплицы. Если она предназначена для круглогодичного выращивания культур с подогревом, то ленту заглубляют ниже уровня промерзания почвы. Эта величина зависит от климатического района. А для сезонной теплицы достаточно малозаглубленного, примерно 400 – 700 мм, в зависимости от грунта.

Для лучшей защиты, а также из эстетических соображений, на ленту делают кирпичную кладку. В частности, так устроены английские теплицы в «викторианском» стиле.

Минусы ленты — дороговизна и неразборность , её снос может стать большим мероприятием. В случае заливных, или буронабивных, свай необходимо ждать отвердения бетона, до 2-х недель. Плюсы : добротность, надежность , а с кирпичным цоколем и красота .

Монолитная плита

Монолитный фундамент можно видеть у мощных, тяжелых теплиц. Это неразборные основания, и при переносе теплицы вам придется понести немалые расходы на снос фундамента.

Роют котлован небольшой глубины 300 – 700 мм по всей площади фундамента, укладывают подушку из песка и щебня, гидроизоляцию, и заливают бетоном. Толщина бетонной плиты от 100 до 300 мм, зависит от размеров и массы постройки. Затем ожидание, пока плита схватится, до нескольких недель.

Дает устойчивость почти на любых, даже самых нестабильных почвах, но при этом очень трудоемкий и дорогой. Поэтому в дачных хозяйствах практически не используется, как и в частных домовладениях.

6 советов по устройству фундамента

• Не оставляйте промежуток между основанием теплицы и фундаментом. А если все же оставляете, с целью избежать контакта поликарбоната с землей, то зашейте или закройте это пространство досками, кирпичом, рубероидом или другим подходящим материалом.
• Заранее обдумайте, нужно ли будет переносить теплицу по участку. Это бывает связано с истощением почвы, особенностями растений. От этого будет зависеть, должен ли фундамент быть разборным.
• Спланируйте заглубление . Для обычной сезонной теплицы глубина не так важна, иногда фундамент ставят прямо на грунт. Для круглогодичной теплицы глубина закладки фундамента должна превышать глубину промерзания грунта.
• При заливке бетона в рыхлые грунты делайте опалубку в грунт. Заливайте всё за один день, чтобы избежать мостиков холода.
• Используйте гидроизоляцию бетона и кирпича везде, где есть соприкосновение с влажным грунтом, или в местах сопряжения опорных площадок с ростверком — можно рубероидом, можно другими специальными материалами.
• По возможности делайте отмостки с уклоном от стенок, вода будет стекать и не затопит теплицу.

Заключение

И все же, какой фундамент лучше под теплицу? Для ответа ещё раз рассмотрите ключевые факторы, влияющие на выбор.

Нужен дешевый и быстрый вариант? Берите брус или доску из лиственницы, это «номер один» для частников.

Сложный рельеф с уклонами и откосами, почва «плывет»? Рассмотрите свайные основания.

Выращиваете культуры зимой или с самой ранней весны, когда еще снег? Подумайте о ленточном фундаменте с хорошим заглублением.

Запланировали огромную теплицу? Стройте монолитный плитный фундамент.